元旦小长假后，中国轻纺城传统交易区市场成交多显震荡上行态势，传统市场春季针织面料局部动销品种增加，春季创意面料局部批量动销有增，质优创意面料亮点持续。　　32S纯涤纱针织涤珠地门幅180CM、克重含量在190克/平方米面料银灰、麻灰、浅灰等色泽面料局部门市小批量发货。针织莫代尔哥弟纹采用70%莫代尔、30%环保涤丝为原料织制，门幅180CM、克重含量在240克/平方米面料局部小批量多品种色泽下单。40S针织莫代尔斜纹采用95%莫代尔、5%氨纶丝为原料织制，门幅170CM、克重含量在260克/平方米面料局部小批量多品种色泽下单。　　元旦小长假后，莫代尔针织弹力空气层采用40%莫代尔、40%纯棉精梳纱、15%涤纶低弹丝、5%氨纶丝为原料织制，门幅185CM、380克/平方米面料局部小批量多品种色泽下单。针织丝光弹力双面布采用46%纯棉精梳纱、46%人棉纱、8%氨纶丝为原料织制，门幅175CM、330克/平方米面料局部小批量多品种色泽下单。针织天丝罗纹采用48%天丝、47%环保涤丝、5%氨纶丝为原料织制，门幅170CM、200克/平方米面料局部小批量多品种色泽下单。　　CVC针织磨毛羊毛绒局部畅销，针织CVC羊毛绒磨毛布门幅175CM、220克/平方米面料花灰色泽品种局部门市中小批量发货增加。加厚CVC针织磨毛羊毛绒门幅175CM、270克/平方米面料漂白、本白、米白、米黄、玫红、翠绿等色泽面料局部得时畅销，小批量发货局部增加。CVC针织磨毛羊毛绒门幅175CM、195克/平方米面料玫红、大红、翠绿、天兰等色泽面料局部小批量多品种色泽动销增加。CVC针织磨毛羊毛绒门幅170CM、180克/平方米面料草绿、金黄、淡黄、特黑、深灰、浅灰等色泽面料局部小批量多品种色泽动销增加。　　元旦小长假后，AB纱32S针织双面磨毛布门幅185CM花灰、麻灰、浅灰、漂白、半漂面料局部门市小批量发货增加，花灰色泽面料部分规模性经营门市中小批量发货。T/T纯涤纱32S针织单面磨毛布门幅190CM、190―200克/平方米面料米白、米黄、漂白、花灰色泽面料局部门市中小批量发货。T/T纯涤纱32S针织单面磨毛布门幅170CM、140克/平方米面料米白、米黄、宝兰、茄青色泽面料局部门市中小批量发货。　　针织钻石棉门幅170CM、140克/平方米面料局部小批量动销，粉红、浅红、玫红、翠绿、浅兰、湖兰面料局部门市尚有中小批量发货。32S纯涤纱针织涤单面磨毛布门幅170CM、140克/平方米面料大红、粉红、翠绿、天兰等色泽面料局部小批量多品种色泽动销增加。　　针织T/R平纹布门幅185CM、140克/平方米面料大红、紫红、玫红、粉红、特黑、茄青、墨绿、翠绿等色泽面料局部门市中小批量发货。　　连日来，针织纯棉布局部动销增加，26S精梳纯棉针织单面磨毛布门幅185CM、160克/平方米面料玫红、水红、米白、米黄面料局部小批量多品种色泽下单，局部门市发货小增。40S纯棉针织拉架门幅170CM、140克/平方米面料局部得时畅销，特黑、紫红、草绿、米白、米黄、湖兰、宝兰等色泽面料局部门市小批量多品种色泽发货。21S纯棉针织平纹布门185CM、180克/平方米面料漂白、本白、米白、米黄、翠绿、天兰等色泽品种局部销售顺畅。21S精梳纯棉针织单面磨毛布门幅185CM、180克/平方米面料局部得时畅销，小批量多批量发货局部增加。

　　1月5日晚间发布2021年业绩预告，公司预计报告期内归属于上市公司股东的净利润为41亿至50亿元，比上年同期增长435.00%―552.44%。　　对于业绩变动原因，东方盛虹解释称，主要是报告期内化工行业需求回暖，叠加原油价格上行等影响，行业复苏景气度上升，以及公司生产经营进一步改善，保持良好的盈利能力。斯尔邦生产的EVA光伏树脂产能稳定在20万吨/年以上，港虹纤维年产20万吨差别化功能性化学纤维项目以及中鲈科技年产6万吨PET再生纤维项目于2020年下半年建成投产，同比增加了利润贡献等因素。　　业内人士此间表示，2020年四季度以来，受油价成本推动，内外需求回暖，石化、化纤行业景气度上行，与此同时，东方盛虹子公司港虹纤维20万吨差别化功能性化学纤维项目以及中鲈科技年产6万吨再生纤维项目于2020年下半年建成投产在一季度开始贡献业绩，虹港石化240万吨PTA于3月初投产并逐步释放产能。主要产品量价齐升助力公司2021年上半年以来业绩大幅上涨，实现营收157亿元，同比增加65.4%，其中化纤、石化业务分别同比增长达42%、135%，实现归属于母公司的净利润达11.5亿元，同比增加1720%，其中化纤业务受益于行业景气度提升以及产品高差异化率，化纤业务毛利率由2020年的7%上涨至19%。　　需要看到的是，2021年12月22日，东方盛虹收购江苏斯尔邦石化有限公司（斯尔邦）事项获得证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过。斯尔邦主要产品为乙烯和丙烯下游衍生物，包括EVA产能30万吨，EO及下游衍生物产能42万吨、丙烯腈产能52万吨、MMA产能17万吨。截止2021年12月，公司丙烷产业链项目正在建设阶段，建成投产后将新增70万吨/年丙烷脱氢以及配套26万吨/年丙烯腈、8.5万吨/年MMA的生产能力。　　自2020年下半年以来，化工产业景气度持续上升，MMA、丙烯腈等产品自2020年下半年以来价格、价差大幅提高，斯尔邦盈利能力随之增强。斯尔邦借助东方盛虹的平台将进一步为其业务发展和企业建设打下坚实基础，实现资源整合、优势互补，提升总体竞争力。　　伴随着炼化一体化投产在即，多项目支撑东方盛虹的未来发展。观察来看，盛虹炼化1600万吨/年炼化一体化项目总投资额约677亿元，项目设计年产280万吨PX、110万吨乙烯及下游衍生物，同时配套30万吨原油码头以及4个5万吨液体化工码头等。盛虹炼化一体化项目单线规模国内最大，规模效应显著，成本竞争力强。此外项目将重点聚焦于高附加值的芳烃产品和烯烃产品，将成品油产量降至约31%，化工品占比达到69%，核心产品PX占炼油产能的比例达到17.5%，远高于我国平均水平和日韩水平，充分挖掘和发挥了产业链配套优势，实现原油精细化、经济充分利用。2021年6月16日，盛虹炼化一体化项目220KV变电站送电成功并成功投用，贯通了整个项目的电力网络，朝着2021年底前投产的目标稳步推进。投产后公司将完成“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯”的产业链一体化布局，将形成从“一滴油”到“一根丝”的全产业链业务经营。按照项目可行性报告，投产后预计实现年利润为94亿元。上游大炼化项目投产后，其烯烃产品可用于斯尔邦生产高附加值产品，为斯尔邦未来大力发展EVA、MMA、丙烯腈提供丰富、安全、稳定、原材料，贯通上下游，增强公司抗风险及盈利能力，赋能公司下游产品，进一步完善东方盛虹产业链布局。　　此外，东方盛虹还有多个规划、在建项目，其中在建差别化和功能性纤维产能达95万吨/年，拟建POSM项目设计产能达20/45万吨/年并配套PPG产能11.25万吨/年、POP产能2.5万吨/年，多个规划、在建项目将支撑公司未来发展。　　截至发稿前，东方盛虹收报19.09元/股，跌幅0.10%，市值923亿元。

　　“上周一位广州客户，前天一位宁波客户都通过‘金蚕宝宝’下了米样单，一个月不到就接连开出两单。”佳诚纺织的负责人杨燕十分欣喜的对记者说道。　　据悉，位于北市场三区一楼611号的佳诚纺织从事纺织行业已有十五年，主营：羽绒服面料、夹克风衣面料、皮革面料等，专注后整理加工，是一家专业从事中高档时尚面料研发、生产与销售为一体的综合性企业。　　面对疫情，佳诚纺织及时调整营销方式，把目光转向线上。作为全球纺织网的会员企业，佳诚纺织已在金蚕宝宝门店管理系统上传20余款产品。杨燕表示，出于对市场和平台的信任尝试使用，竟意外收获了不少客户。“‘金蚕宝宝’最大的优势是客户精准，在线上商铺直接与我们沟通的都是意向客户。后期我还会进一步完善已有产品，并上传更多产品，丰富线上商铺。”杨燕说道。　　随后，记者先后联系了通过金蚕宝宝门店管理系统下单的广州锦晟服饰、诚信服饰，听听他们的采购体验。　　“等出行方便了，轻纺城市场将会成为我长期采购的地方。”锦晟服饰负责人张程程告诉记者，以往他们都是在广州中大采购面料，通过这次线上采购经历他看到了轻纺城市场新颖、与众不同的面料。　　任珊珊是诚信服饰的采购负责人，长期在轻纺城市场寻找面料。机缘巧合下，她了解到市场推出了一款官方线上采购小程序，便想一试。“我与佳诚纺织在线下有过交流，这次在‘金蚕宝宝’上看中她家小千鸟格羽绒面料，就直接在小程序下单了。”任珊珊表示，她们正在采购2022秋冬面料进行打版，线上小程序很好地降低了疫情带来的采购难度，也希望小程序可以汇聚更多优质供应商，增加客户选择。　　“金蚕宝宝门店管理系统”为帮助经营户解决经营难题而生，由中国轻纺城集团股份有限公司开发，免费给用户使用，真正做到采供双方“好面料，轻松卖，放心采”。扫码访问佳诚纺织店铺

　　距离北京冬奥会开幕还有1个月时间，相关概念股已提前“起飞”，2022年首个交易日整体表现亮眼，1月5日体育产业板块再度集体走高，星辉娱乐、嘉麟杰、雪人股份、顾地科技、冰山冷热、莱茵体育等个股强势涨停。截至收盘，嘉麟杰报3.41元/股，涨幅10.00%，成交额1.85亿元，换手率6.66%，主力资金净流入0.73亿元，近3日成交量明显放大，股价创11个月以来新高。　　体育设备及制服装备助力冬奥会运动员备赛，制服装备面料供应商嘉麟杰主要提供具有保暖性的抓绒面料和运动手套、帽子、长袖针织衫及保暖针织面料。此外，冬奥会比赛场地建设离不开机械设备企业，冰山冷热子公司冰山工程中标冬奥会雪橇道模拟测试段，雪人股份已有产品应用于冬奥会国家训练场地之一的崇礼长城岭滑雪场、延庆赛区国家雪车雪橇中心的氨制冷系统。　　冬奥会是一场体育盛宴，这对于体育产业板块的刺激也是最直接的。众所周知，高度依赖线下聚集消费场景的体育产业受疫情影响较为严重，但却是当前政策明确扶持的行业之一。不仅国家层面出台《“十四五”体育发展规划》强调“2025年体育产业总规模达到5万亿”，各省市也发布结合本地实际情况的《“十四五”体育发展规划》。从计划“2025年体育产业总规模达到9000亿元”的广东，到“2025年体育产业总规模达到500亿元”的甘肃，均提出要打造符合自身特点的体育强省。　　“十四五”将是中国体育产业谋求成为国民经济支柱性产业的加速时期，2022年则是落实《“十四五”体育发展规划》等相关政策红利的关键年份。再加之，北京冬奥会、杭州亚运会、成都大运会、卡塔尔世界杯等一系列国际大赛都要在2022年举办，中国体育产业发展环境日益完善，相关政策红利逐步释放。　　作为一个此前关注度较低的板块，体育产业近2年来不仅由于战略规划被重视，更因为全民健身需求上升迎来黄金发展期。在此背景下，体育指数也开启一波较为可观的反弹。数据统计显示，2021年2月8日阶段最低点至2022年1月5日，体育指数累计涨幅35.65%，同期上证指数上涨仅不到3%。　　资料显示，嘉麟杰作为国内户外运动功能性面料的领先者，在紧跟消费需求变化、成功拓展健康防护产品市场的同时，继续深耕功能性面料生产及成衣制造领域。国内疫情稳定后，公司不仅保住原主营业务整体市场份额，还大力投入创新面料研发，在健康环保的可生物降解面料、亲肤智能的高舒适阻燃面料等产品设计源头中注入更多的绿色可持续发展理念。　　嘉麟杰在产品设计源头有效利用自然资源，减少影响环境的负面因素。公司2020年与行业内先进材料科技的引领者、全球高性能保温及聚酯可降解材料的研发先驱美国PrimaLoft公司签订合作协议，聚焦可生物降解环保面料创新。公司对于冬奥会制服装备面料也着力践行绿色环保和可持续理念，采用的是回收利用废旧塑料瓶、纺织品做成的再生纱线。　　“十四五”红利爆发，体育产业呼唤“专精特新”。2020年，嘉麟杰全资子公司纺织科技获上海市科技进步发明专利二等奖，被全国高新技术企业认定管理工作领导小组认定为高新技术企业，并入选上海市经济和信息化委员会发布的2020年度上海市“专精特新”企业名单。2021年，全资子公司纺织科技入选金山区瞪羚企业认定名单。　　市场人士指出，随着北京冬季奥运会开幕时间点逐渐临近，冬奥会相关概念股因事件驱动或有一定的配置价值。而资金近期加码成长主线，安全边际较高的中小市值股票受市场青睐，投资者可关注热点题材蕴含的潜伏机会。

　　１、全球纺织产业发展史：以深厚的产业基础向高附加值材料转型　　纺织材料产业链梳理：自上而下从重资产到重人力，差异化纺织材料附 加值高　　服装的初始产品是纱线，纱线由纺织纤维拧成。纺织纤维根据制作过程所需的 原料和工艺不同大体上分为化学纤维和天然纤维，其中化学纤维又分为合成纤 维和人造纤维。天然纤维直接由天然物质棉麻毛丝组成，人造纤维是先由棉短 绒、木材、醋酸等天然原料加工形成相应的纤维素再合成，合成纤维是先由石 油提炼产生的各类化工品再通过化学反应合成。纱线通过织造和染整形成不同 种类的面料，包括合纤面料、人纤面料、天然纤维面料和不同种类纱线混合织 造的混纺面料。同时辅料主要包括拉链纽扣等，由根据成衣设计需要生产，在 面料裁剪缝纫同时搭配辅料，最终形成成衣。　　从产业链各环节看，成衣等终端加工偏向劳动密集型产业，对人力需求较大， 附加值偏低。而服装的差异化功能如吸汗、透气、保暖、防水等，主要由纱线 和面料提供，因此差异化的纱线和面料开发对制造商研发能力要求较高，同时 辅料对服装外观与功能性也具有较大影响。总体而言，产业链自下而上，对设 备和资本要求越高，对人力需求越少，而其中对终端产品功能性起到较大影响 的差异化纱线、面料等纺织材料具有较高的附加值。全球纺织业复盘：百年历史，五轮大迁移，伴随产业结构升级　　自第一次工业革命给纺织工业带来源源不断的动力后，全球纺织业共经历五轮 大迁移，从英国到美国，美国到日本，日本到韩台港到中国大陆，再从现在部分迁移到东南亚，转移伴随着经济发展与劳动力成本的提升以及贸易环境的变 化。从各环节迁移顺序看，成衣等偏向终端加工、具有劳动密集属性的产业率 先迁移，随后再到偏低附加值纺织品产能的迁移，最终到实现产业的转型升级， 专注于高端制造和技术研发。从当前形势看，中国纺织业继续雄踞全球领导地 位，实现产业链纵向延伸，高附加值产业链环节正在蓬勃发展，低附加值终端 加工环节正向东南亚地区溢出。　　1）19 世纪末~20 世纪初：起源英国，一战后迁移到劳动力和资源丰富的美国　　第一次工业革命爆发，纺织工业起源英国，1851 年英国 60%的棉纺织品出口到全球，占国内总出口的 40%，1890年英国棉纺纱产量 4240 万锭（美国/日 本仅 1400/28 万锭），19世纪末英国棉纺业原料棉花主要从印度殖民地大量进 口，具有成本低廉的相对优势。但随着一战爆发使得英国出口陷入低迷，加上 劳动力成本和原料相对匮乏，棉纺工业生产逐步由劳动力充足和资源丰富的美 国承担，20 年代，美国棉纱产量占到全球 50%以上。　　在纺织业蓬勃发展的同时，服装辅料作为伴生行业应运而生，起初服饰的辅料 以钮扣为主，主要用以“衣服的关闭”，1893 年美国人维特康・贾德森申请“移 动纽扣”，正式现代拉链的雏形，但这一发明在最初并未受到重视，在 1918 年 经过瑞典人森贝克改良之后才开始商用。直到 1920 年代一战期间，美国古德 里奇公司将拉链的专利买下并开始大规模商用，从此拉链由于其便捷和与纽扣 类似的功能性，迅速替代纽扣的地位。　　2）1930~1975 年：欧美开创合纤并完成转型，日本成出口大国，60s 末成衣 环节迁移到韩台港　　实际上在 19 世纪末，日本已开始发展纺织业，1920 年棉纱产量达到3814万锭（1900 年仅 114 万锭），20年代末随着科学管理模式推崇和纺织设备升级， 日本棉纱业劳动生产效率高于英美。1910~1930 年，日本凭借低廉劳动力成本从西方国家大量承接纺织业制造，1925 年日本纺织业出口占国内总额 68.5%。二战期间，日本纺织业受到严重影响，纺纱和纺织品的生产直到 1955 年才回 到正轨。50年代日本低廉的劳动力成本使全球工业开始部分向日本转移，此时 韩国、中国台湾纺织业才刚刚实现自给自足。拉链行业也随着这一波浪潮开始了第一次大的产业转移，日本开始替代美国成为世界拉链制造中心。　　60年代，西欧和美国纺织业出口份额持续下滑，但通过大力发展合成纤维和高 端设备制造完成纺织业转型升级。日本天然纤维及面料增长放缓，通过推动化纤发展令 60 年代末纺织业继续保持全球第一领先地位，但随着日本劳动力成本 急剧上升，日本快速转移成衣产能到韩台港，从成衣出口份额看，日本从 65 年 的 11%下降到 75 年的 2%，韩国、中国台湾则从 2%提升到 7~8%。　　3）1970~1995 年：日本向高端技术和制造转型，韩台承担出口中心，90s 初 逐步剥离成衣环节　　随着 60 年代末日本劳动力成本高涨，具备廉价劳动力和充分生产条件的韩台逐步承担纺织业分工角色，1980 年日/韩/台纺织业出口份额 6.8%/6.2%/5.1%，而 韩/台出口主要以天然纤维和成衣环节为主（韩国成衣和棉纱出口份额约 10%）。此时日元升值加速日本纺织业萎缩，日本向高端纤维和面料研发转型升级。80 年代末韩国成衣出口份额达到峰值，与第一名的意大利基本持平，随后由于劳动力成本上升，成衣环节陆续迁移到中国。　　4）1990~2015 年：韩台寻找转型升级之路，中国从成衣环节起步，纺织业迅速崛起至绝对领先　　90年代末，随着人口红利消退，韩/台成衣、纺织品出口先后式微。中国台湾开始发展资本密集型的上游石化原料，韩国学习日本路径，加强高端纤维和面料开发、 先进设备投入和提升服装设计能力，往高附加值环节转型发展。随着 80 年代开 始的中国改革开放，中国大陆凭借绝对的人口红利优势和丰富的原料资源，在 90 年代初开始迅速承担出口角色，1995年韩/台/中纺织业出口份额分别为 5.5%/4.7%/12.0%，而此时中国出口仍以成衣和棉纺纱面料为主。在纺织业迁 移的同时，拉链制造业也开始了第二次产业转移，拉链制造中心从日本移至中 国。21 世纪后，加入WTO和MFA协定废除双重利好下，中国纺织业发展一 骑绝尘，2015 年纺织品/成衣出口份额 37.8%/39.5%，同时承担了全球 70%的 合成纤维生产。　　5）2010~至今：东南亚兴起，中国有低端产能迁移和高端产品快速增加趋势　　2010 年后，中国劳动力成本上升，劳动力成本仅为中国 1/3 的东南亚新兴国家 兴起，承担成衣等终端加工环节。2019 年，越南/孟加拉/印度纺织业出口份额 分别为 5.3%/4.6%/4.5%，其中成衣份额分别为 6.5%/6.6%/4.4%。中国有部分 剥离低端环节的趋势，成衣出口份额下降至 34.1%，棉制面料出口金额从 2011 年至今减少 11%（合纤面料增长了 28%）。同时中国高附加值产品比例也在迅 速提升，2000 年特种纺织品比例仅 4.2%（日/韩/台 18%左右），2019 年达到 17.5%（日/韩/台 35%/18%/22%）。　　1780~1940 年：纺织工业起源，英国、美国、日本先后快速发展　　第一次工业革命开启纺织制造业发展的长河，伴随着工业革命的进程、经济发 展阶段与战争，纺织业在英、美、日先后得到迅速发展，各国凭借生产与贸易 完成初步资本积累。　　英国：18 世纪第一次工业革命促成棉纺工业起源。18 世纪，纺织工业起源于英国，1781 年蒸汽机的发明促成第一次工业革命，给纺织业带来源源不断动力， 英国从印度殖民地进口廉价的棉花原料，生产优质的棉制品并出口到世界各地， 棉面料成功取代羊毛和亚麻制品成为欧洲最受欢迎的面料。在未来 1 个多世纪 里，英国主导着全球棉制品的出口权，1851 年，英国将近 60%的棉纺织产品 用于出口，占所有出口商品的 40%。直到 19 世纪末，英国纺织工业的生产能 力仍然占据全球一半。　　美国：19 世纪第二次工业革命推动生产力进步，美国逐步取代英国成为全球纺 织业贸易中心。19 世纪中期，第二次工业革命带来电力技术革新推动纺织业在 欧美各国迅速发展，美国凭借得天独厚的土地资源和劳动力优势大力发展棉花 种植和纺织业。第一次世界大战的爆发使得英国的纺织产品出口陷入低迷，美国逐步取代英国成为全球贸易中心，据澳大利亚棉花协会统计，1920s美国的棉纱产量占全球 50%以上。　　日本：20 世纪上半叶纺织业快速成长，二战后产业重振，附加值升级。1882 年三井财阀投资成立大阪纺织公司为标志，政府开始大力发展缫丝、棉纺，1890 年日本棉锭产量仅 27.8万（同年英国棉锭产量 4240 万，美国 1440 万），1920 年迅速提升到 3813.6 万。1910~1930 年，日本凭借较低成本的优势从西方国 家承接了大量的纺织品生产，1915 年日本纺织品出口总额占出口总额比例 43.1%，1925 年出口比重高达 68.5%，成为国民经济重要支柱，其中生丝和棉 丝比重 43%，在产业链中处于较为上游阶段，据《日本纺织工业百年历程与展望》，1933年日本棉纺业出口量超过英国。与此同时，日本棉纺企业推崇科学管理方法，大力改进纺织设备，例如将粗纱机的生产过程缩减一倍，并在细纱 机中完成超级牵伸，使牵伸比从原来 15 倍提升到 30-50 倍，生产效率得以大幅 提高。据统计 1933 年日本棉纱业劳动生产效率指数（按劳动每小时棉纱产量 编制）达到 225，反超美国和英国的 165/120。经济危机和二战影响日本出口， 但产品附加值有所提升：1930~1945 年，受到昭和经济危机和二次世界大战的 影响，日本整体出口受到冲击，其中纺织物出口下滑更快，出口比重在 1940 年下降到 42%。在出口产品结构上，相比生丝和棉丝，纺织物和纺织机械等较 高附加值产品的比例有较大幅度提升。　　1940~1970 年：美欧开创合成纤维完成转型，日本壮大，韩台起步　　欧美纺织业向东亚迁移，开创合成纤维，并完成产业向高端制造和技术的转型；日本凭借较好的工业基础紧跟欧美步伐发展合成纤维；韩、台纺织业从进口为主 到自给自足再到出口导向，一方面快速承接从日本迁出的天然纤维、成衣环节， 另一方面中国台湾在棉纺业出口受限后，大力发展合纤事业，产品附加值具有优势。　　欧美：开创合成纤维，纺织业迁移至东亚并完成转型　　纺织业由于美欧劳动力成本的上升逐步向有成本优势的东亚迁移，据统计，1962 年美国/英国的纺织品出口份额仅 8.3%/11.8%，成衣出口份额仅 6.0%/7.3%均大幅 低于同期日本，且仍有继续下滑的趋势。与此同时，欧美纺织业正在快速转型升级， 一方面发展纺织机械等高端制造领域，另一方面，开创合成纤维，引领纺织业变革。　　欧美开创合成纤维，石油化工推动合纤工业化，纺织业进入新纪元。1939 年美国 杜邦公司实现尼龙 66 纤维工业化生产，1940 年德国法本公司实现尼龙 6 纤维工 业化生产，1953年和1955年美国杜邦和英国 ICI 先后建成涤纶纤维生产基地。合 成纤维具有优良的服用性能和不受自然条件影响的优势，加上 50 年代末全球石油 化工行业的迅速崛起为合成纤维工业提供充分的新原料，合纤原料由煤和电石向石 油和天然气转换，从而推动了全球合成纤维行业的爆发式增长，1950~1970 年全 球合成纤维产量从 6.9 万吨提升至 470 万吨，纺织业逐步进入了由合成纤维引领的 时代。而由于合成纤维在当时具有较高难度的生产技术和条件，全球的合成纤维主 要集中在美国、西欧、日本三个发达国家/地区，1970 年美国/西欧/日本占全球合 纤产量比重分别为 32%/31%/21%。　　日本：战后纺织生产和出口快速恢复，合成纤维驱动增长，成衣迁出　　战后迅速恢复，纺织产能附加值提升但相比美国仍有差距。1937~1945 年，受到 二战和中日战争影响，日本纺纱量和纺织物产量直线下滑，1945 年日本纺纱产量 低至 5.1 万吨，纺织品合计仅 1.2 亿米。1947 年日本再次恢复纺织品生产和出口， 1960 年日本纺纱产量已达到 111.6 万吨，纺织面料合计 61.7 亿米，纺织业出口额 12.2 亿美元，占全国出口额比重的 30.2%。而在 1960~1970 年，纺纱量和纺织面 料产量的增长放缓，主要是由于天然纤维和面料产量增长停滞，合成纤维和面料仍 在较快速增长。1970~1972 年日本一度超越欧美成为全球产业链中出口第一的 OEM 的基地，且由当时更高附加值的合成纤维及其纱线、织物主导，逐步减少当 时低附加值的天然纤维产能，但是相对战后转型发展纺织机械工业以及高端化纤技 术的美国而言，日本纺织业仍是建立在大量劳动力和生产资源投入上，经济增长方 式较为粗放。　　纺织品出口仍然全球领先，60 年代成衣环节快速迁移到韩台。在合成纤维和面料 驱动下，60 年代末到 70 年代初，日本纺织品出口份额维持在 15%，全球第一。同时，1962~1972 年十年间，日本成衣环节出口份额下降 8.5p.p.至 5.3%，韩国、 中国台湾的成衣出口份额从 0 快速提升到 5~6%。　　韩国：1960s 纺织业起步，产值和出口快速增加，承接天然纤维和服装加工等中低端产能。朝鲜战争后，韩国政府将纤维产业列入重点复兴计划，纺织业成受益最 大行业之一，1953~1959 年，韩国纺织业产值保持 17%的复合增长，基本实现自 给自足。60 年代韩国政府推出一系列出口扶持政策，同时在美国援助资金和本国 充足廉价劳动力助力下，纺织业逐步转型成出口导向型产业。1960~1970 年，韩 国纺织品出口额从不足 1000 万美元到 3.3 亿美元，在总出口额比重从 10%提升到 40%，同时 1973年韩国纤维出口占产量比重达到 47.2%。　　但从纤维产品结构看，天然纤维仍占据主导，纺织机械依赖进口：直到 1964 年韩 国才从日本引进二手机械生产粘胶人造丝，1970 年韩国合纤产量仅 4.1 万吨（日 本为 97 万吨），但从消费结构看，国内化纤消费需求接近 50%，1970 年韩国化纤 部门进口额为 1.39 亿美元，其中1.28 亿美元来自日本。在下游产品中，韩国政府 于 60~70 年代实施服装工业出口战略，服装出口额在 1970 年达到 2 亿美元，但其 中有 1/2 来自美国、日本等国家的半成品。在纺织机械方面，1970 年韩国纺织机 械进口额 234 亿韩元，出口额仅 1.6 亿韩元。　　由此可见，1960~1970 年韩国纺织业产值和出口均在迅速崛起，但主要从事上游天然纤维生产，及承接发达国家服装下游加工等中低端产能，设备技术研发能力也 较薄弱，严重依赖进口。　　中国台湾：棉纺业进口为主→自给自足→产能饱和→大量出口。1942 年，中国台湾纺织 品供应中 84.2%来自进口，其中来自日本的高达 98%。在战后早期外汇最拮据 时候，中国台湾政府推行纺织进口替代政策，1951~1953 年，棉纺品迅速从进口为 主达到需求自给自足，1955 年中国台湾的棉纱与棉布自给率基本达到 100%（自给 率=进口量/产量）。随着 50 年代初棉纺行业产能大幅增长，行业出现产能过剩 迹象，1956~1960 年，中国台湾政府实施一系列出口导向政策，开启内销补贴外销 时代，1958 年启动外汇改革，中国台湾纺织业出口开始大幅成长，1959 年中国台湾棉 纺织品出口金额一跃提升到 998 万美金，是 1957 年的 4.3 倍，1967 年提升到 6510 万美金，年复合增长 26.4%。　　出口产品附加值快速提升，相比韩国、香港具有较高优势：与此同时，中国台湾出 口纺织品的附加值也在快速提升并在发展中国家/地区具有比较优势，美国807.00 及 806.30条款下进口品之当地附加价值比例变化显示，1973 年中国台湾附 加价值比例为 79%，高于香港的 63%和韩国的 41%。　　中国台湾棉纺出口受限，合成纤维和面料事业起步：一方面，1961~1967 年美国的 “棉纺织品短期协定”、“棉纺织品长期协定”等一系列政策对中国台湾棉纺织品出口量 进行限制。另一方面，国际上合成纤维已有逐步取代天然纤维的趋势，中国台湾开 始大力发展合成纤维事业，50 年代末中国人造纤维公司在中国台湾成立，1963 年 中华开发和中纤联合开始生产尼龙丝，1965 年增加聚酯棉产能，1970 年中国台湾 涤纶丝和尼龙丝产量分别增加到 0.5/2.3 万吨，涤纶织物和尼龙织物分别增加到 1390/6952 万平米。（报告来源：未来智库）　　1970~2000 年：日韩台发展合纤产业升级，中国承接产业转移迅速发展　　日韩台地区纺织品出口份额见顶回落，注重于发展高附加值的合成纤维与面料产 业，实现产业结构升级。中国改革开放后承接纺织业转移，凭借丰富的劳动力与 广阔市场承接低资本与技术壁垒的制衣产业与天然纤维纺织品生产，份额快速增 长到全球第一。　　1）从产业链环节看：较低附加值环节转移至新兴国家地区，中国大陆成为成衣出 口大国。根据统计，1981 年日本纺织品出口金额超越德国和意大利位于世界第一， 出口份额 12.2%，随后处于停滞状态并在 1984 年迎来拐点，1986 年被中国大陆 超过，1990 年被韩国和中国台湾超过，1990~2000 年仅位于全球第 8~10 名。与此同 时，90 年代中国大陆、韩国、中国台湾逐步承接起纺织业的部分代工环节，从趋势上 看，发展中国家/地区在早期承担纺织业下游成衣加工等附加值较低的环节，随后再逐步剥离转移到新兴国家/地区。1986~1990 年，韩国和中国台湾成衣出口份额开始 下滑，而中国大陆出口份额快速上升，1994 年达到 16.1%。　　2）从纤维类别看：天然纤维增长放缓，合成纤维迅速增长，日本逐步被台、韩追 赶，中国大陆后来居上。1970 年后，天然纤维产量增速明显放缓，而逐步被合成纤维赶超和替代。具体到各个国家看，1978 年以前日本合成纤维产量 142 万吨， 在全球领先，仅次于美国，而韩国和中国台湾合成纤维产量 40+万吨，处于快速发展阶 段，中国大陆合纤产量仅 8 万吨，仍未起步。但在 1980~1990 年之间，日本合纤 产量增长停滞，1990 年被中国台湾反超，韩国/中国大陆产量分别为 127/136 万吨，接 近日本的 142 万吨。1990~1999 年日本合纤产量小幅萎缩至 130 万吨，韩国/中国台湾 分别为 257/291 万吨，中国大陆达到 510 万吨，稳居世界第一。　　日本：纺织品出现贸易逆差，成本上升、日元升值、产业转移致纺织业缩减与转型。1970 年后日本合成纤维工业已过了前期快增长期，1970~1990 年日本 合纤产量从 103 万吨提升到 149 万吨，1990~2000 年，合纤产量小幅下滑至 143 万吨。从出口商品和金额看，1970~1981 年合成纤维面料的加工出口金额 以大幅超过棉制面料和纤维的速度增长，并在 1981 年达到最高点至 26.7 亿美 金，虽然面料出口金额仍然保持快速增长，但已经出现贸易逆差，1973 年日本 纺织品贸易逆差6亿美元，广场协议后的 1987 年逆差达到 30 亿美元。　　1981 年后，随着日本人工成本不断提升，韩国、中国台湾、香港、中国等亚洲新兴 国家/地区带来的第三次全球产业中心转移浪潮冲击，加上 1985 年签订广场协 议引起的两次日元急剧升值，日本纺织品出口开始出现较大幅度下滑，其中合成 纤维面料出口金额从 26.67 亿美金下降到 1990 年的 19.2 亿美金（80 年代末被韩国超越），合成纤维出口金额为 4.85 亿美金，与 1981 年持平。　　转型与升级：专注高端化纤材料、高附加值纺织机械研发，剥离低端制造环节。日本政府从 1945 年战后至今制定了一系列复兴转型与升级计划，包括加大对新型 高端化纤材料、纺织机械研发投入，并且注重高端服装设计人才的培养，将东京打 造成了著名的国际化时尚之都，力争占据全球价值链的高端环节。日本企业如东丽 公司，也致力于向多角化经营方式，将纤维工业逐步从传统纺织产业链向汽车、航 空等其他产业链横向、纵向交叉延伸，一方面加快海外投资的步伐，依据“雁型模 式”将低端制造环节转移至低成本国家，而国内则专注于技术开发、服装设计等高 附加值环节，实现了从 OEM 到 ODM，再到 OBM 的转型。目前，日本已拥有仅 次于美国的顶尖化纤技术，在高性能纤维、绿色纤维的开发应用方面有着国际领先 优势，而日本东丽公司更是有“新材料之王”美誉的碳纤维全球最大制造厂商，在全 球拥有超过 30%的碳纤维市场份额。　　韩国：出口起步→跨越瓶颈，快速增长→技术升级转型，产业向中上游转型， 附加值提升　　1970 年出口起步，跨越瓶颈期，1985 年后迎来出口高速高质量增长期。70 年 代韩国纺织业出口金额开始快速增长，合纤出口从 0 到 4150 万美金，合纤面 料出口增长 75 倍至 7.6 亿美金，但此时韩国纺织业还是以劳动密集型 OEM 产 业为主，附加值较低。70 年代末发达国家为保护本国纺织产业，签订《多种纤维协定》，将纺织品贸易限制范围由棉纺扩大到化纤类产品，全球第二次石油危 机，加上韩国城镇化加速，劳动力成本上升，同时中国大陆、中国台湾、东南亚等 发展中地区迅速兴起对韩国纺织业造成冲击，1980~1985 年合纤面料出口额仅 维持 7.4%增长至 10.9 亿美金。80 年代中期低油价-低美元-低利率三低因素以 及 85 年汉城亚运会、88 年汉城奥运会等契机，带动韩国经济呈现“高增长，低 通胀”良好局面。韩国纺织面料和纤维出口加速，合纤面料出口金额从 1985 年 的 10.9 亿美金提升到 1990 年的 28.5 亿美金，以及 1995 年的 57.4 亿美金， 合成纤维出口也从 0.77 亿提升到 9.75 亿美金，翻了 13 倍。　　加码政策强化纺织业技术竞争力，先进设备和自主研发投入加大。为加强本土 纺织业技术竞争力，向技术密集型产业转型，韩国政府于 1979 年颁布纤维工 业近代化促进法案，致力于纺织品出口结构升级、新技术新材料开发、染色工 业发展、时尚服装设计人才培育，并对纺织机械设备研发投入大量资金支持。1983~1985 年韩国纺织设备投资额达到 7436 亿韩元，是 1980~1982 年的 1.9 倍，其中用于先进设备（自动化、现代化）的比例大幅提升到 38%。80 年代末， 纤维产业改善委员会推出七年发展计划，摒弃传统的“小品种大批量”生产方式， 转向符合市场需求的“多品种小批量”生产方式，向发达国家的知识密集型产业结 构靠拢，使用自动化设备替代老旧劳动密集型设备。同时加大新纤维材料和关 键核心技术开发，逐步转向 ODM、OBM 出口结构。　　成衣等低附加值产业迁移转为进口，助力合纤面料出口大幅增加。90年代，涤纶面料、针织品等合纤面料出口好转，推动纺织品出口提升。1987 年韩国纺织 品出口超 100 亿美元，贸易顺差规模在 1985 年达 64 亿美元，2000 年到 140 亿美元。90 年代由于工资上涨，韩国将成衣等较低附加值的生产转移到中国及 其他东南亚地区国家，这些国家生产成衣需要从韩国进口纱线、面料原材料， 因此韩国服装出口比重大幅下降（从 1980 年的 31%下降到 2000 年的 11%）， 而较高附加值的合纤面料（涤纶面料、针织品）出口金额和比重大幅度提升。　　中国台湾：大力发展资本密集型石化原料，助力合成纤维和面料成支柱产业，成衣产能逐步迁移　　资本密集型产业石化原料工业蓬勃发展：合成纤维和面料的上游产业石化工业属于资本密集产业，早期投入高且风险高。中国台湾政府积极推动石化行业发展，1968 年 中国台湾第一个轻油裂解厂完工投产，同时政府也推动台塑参与成立台湾氯乙烯公司， 放弃原有电石生产法，改用一轻的产品氯乙烯生产 PVC，台塑得以拓展上游石化 领域。1973 年类似轻裂的乙烷裂解厂投产，二轻也于 1975 年完工启动，随后中国台 湾石化产业进入蓬勃发展期，据统计 1976~2004 年中国台湾合纤石化原料产量从 5.7 万吨提升到667.4 万吨，快于同期合纤产量增长（从34.2 万吨提升到307.7 万吨）。　　上游丰富原材料助力下，合纤和面料成支柱产业，成衣产能逐步迁移。随着上游石 化原料放量，越来越多厂商加入合纤工业，利用轻裂厂的基本原料加工，推动中国台湾 合成纤维和面料的快速增长。1970~1998 年中国台湾合纤工业受到 70 年代两次石油危 机的冲击，但聚酯丝产量仍从 10.5 万吨提升到 175.5 万吨，聚酯面料产量从 0 提 升到 19.8 亿平方米。从纺织业产值看，合成纤维和面料的产值持续稳步上升，2004 年达到 57.5%，成为中国台湾纺织出口的支柱，合纤和面料产值提升加速了中国台湾纺织品 的出口，1997 年中国台湾纺织品全球出口份额达到 7.6%，位列全球第六，其中中国大 陆是重要的出口地区。而与此同时，成衣产值占比在 1991 年达到 53%的最高点后 开始迅速下滑，成衣出口份额也自 1984 年后持续下滑，这部分附加值较低的产能 逐渐转移到中国大陆、东南亚等新兴国家地区。　　中国：纺织业快速发展，实现产值和出口全球领先，以天然纤维面料以及成衣 制造等较低附加值环节为主　　1980 年前：纺织业起步→棉纺业世界第一→天然纤维和织物出口大国。新中国成立后，中国开始发展纺织工业，1952 年 纺织工业总产值为 94.3 亿元，1971 年国家领导人接见美国友人斯诺时首次对 外宣布中国棉纱产量 203.6 万吨，棉布产量 91.5 亿米，已居世界第一。1978 年纺织工业产值上升至 473.2 亿，占全国工业总产值 11%，其中棉纺织印染业 比重超过 60%，其次是针织、丝绢和毛纺织业，化纤比重仅为 6.9%。与 1952 年相比，1978 年全国棉纺锭/棉纱增长 2.1/4.4 倍，化纤产量从 0 到 28.5 万吨。1984 年中国停用布票和絮棉票，实现棉布自给自足。　　从出口看，1952 年纺织品出口金额 0.43 亿美元，1980 年达到 25.4 亿美元， 超过韩国和中国台湾水平（日本/韩国/中国台湾分别为 51.2/22.1/17.7 亿美金），主要出 口产品基本以初级原料为主，包括棉纱、棉布等，合成纤维和面料出口很少。　　1980~2000 年：纺织业出口领先，合纤产量全球第一；出口仍以天然纤维面料、 成衣为主　　改革开放后，中国充分利用劳动力充足和资源丰富优势，加快承接全球纺织服 装产业链中低端环节，实现纺织工业高速增长。1980~2000 年，纺织工业总产 值由 666.6 亿元增长为 7072.0 亿元，约占全国工业总产值的 15%。其中化纤 工业产值占比提升，棉纺印染工业占比下降，20 世纪末，较高附加值的化纤工业所占比重由 7.5%上升到 15%，而棉纺织印染工业则由 60%降低到 30%。　　出口以天然纤维面料、成衣为主，合纤和面料仍较弱：1987~2000 年中国纺织 出口超越日本，并总体略胜于韩国和中国台湾，已成为出口大国。但具体到出口种 类与日韩台不同，2000 年中国棉制面料达到 31.3 亿美金，是同期韩国的 4.5 倍左右，天然纤维/面料出口占比均较高于合纤和合纤面料。此时虽然中国合纤 产量从 1990 年的 136 万吨快速提升到 1999 年的 510 万吨位列世界第一，但 合纤出口不足韩国同期的 1/20，绝对金额仅达到韩国 1985 年前后的水平，合 纤面料出口也仅为韩国的 70%。　　中国快速承接成衣出口地位：1987~1997 年中国与日韩台的出口份额呈现“剪刀差” 走势，10 年间中/日/韩/台成衣出口份额分别+9.1/-0.6/-8.2/-5.1p.p.，中国正在快速 承接发达国家/地区较低附加值的成衣加工环节。　　2000 年~至今：日韩台转型，中国深度参与全球分工，东南亚承接溢出　　90年代末至今，日韩台纺织业份额持续下滑，保留部分高附加值纺织品产业；中国纺织业持续雄踞全球领导地位，实现产业链纵向延伸，向高附加值纺织品 升级，而下游低附加值产业向东南亚地区溢出。　　1）从纺织品看，1997 年后韩国/中国台湾纺织品出口份额经历拐点，随后逐年下滑， 此时中国大陆出口份额加速上升，提升 26p.p.达到 33.9%，越南/印度也开始承 担少数纺织品制造产能，出口份额小幅提升 2~3p.p.。2019 年，中国、印度、 德国、美国依次是纺织品出口前四大国家。　　2）从成衣看，韩国/中国台湾已基本完成成衣出口环节的剥离，中国大陆出口份额在快速上升至 12~15 年拐点 37%+后开始下滑，2019 年仅 33.7%。越南，孟加 拉等东南亚国家开始承担部分成衣制造和出口，近 10 年出口份额提升 3.3/2.6p.p.，接近翻倍。2019 年，中国、孟加拉、越南、意大利依次是成衣出 口前四大国家。　　3）从纺织纤维看，全球合成纤维产量快速增长，而天然纤维产量基本稳定。90 年代合纤产量超越天然纤维，2020 年合纤产量达到 7410 万吨，约为天然纤维 的 2.6 倍。目前全球约 73%的合成纤维在中国生产，而曾经的合成纤维大国日 本/韩国/中国台湾/美国逐年下滑。　　韩国：纺织业外迁对经济产生负面影响，积极开发先进材料，寻求升级之路　　随着韩国纺织业劳动力成本高涨，发展中国家/地区利用劳动力成本充足和廉价的优势迅速抢占份额，自 90 年代末韩国纺织业出口份额开始迅速下滑，90 年代占国 内总出口比重从 21.7%下降到 10.4%，作为国内曾经的支柱产业，对国内经济增 长产生较大负面影响。韩国政府开始积极推动纺织业升级，一方面学习日本 70,80 年代的海外投资策略，将成衣缝制、制造等低端环节转移至中国及东南亚新兴国家， 另一方面加速纺织材料产业与 IT、BT、NT 融合发展，向技术研发和设计创造高附 加值环节过渡，加大功能性纤维、绿色纤维等差异化材料和纺织品的开发。1990年日本先进纺织品专利申请数是韩国的8.8倍，而2000 年这一数值缩小到1.4倍， 2003 年韩国有追赶日本的趋势。目前，韩国的纤维技术仅次于美国、日本、欧盟， 居于全球第四位，拥有一定的碳纤维生产能力，氨纶及低熔点纤维等品种的国际市 场占有率居世界首位，纤维素材料占有率居世界第六位。　　中国台湾：纺织业产值和出口下滑，技术升级，打造创新机能性原料和面料　　90年代末，中国台湾纺织业下滑：随着国际贸易自由化、区域经济体系型成、劳工 短缺、台币升值和纺织产品配额管制逐渐取消，中国台湾纺织产业开始面临转型需 求，一部分纺织产能转往较低工资水平的国家，中国台湾纺织业产值和出口份额在 21 世纪后持续下滑，同时在中国大陆合纤和成衣竞争影响下，中国台湾合纤和成衣 下滑更为严重（近 15 年来合纤/纱布/成衣产值分别下滑 46%/13%/61%）。　　针对问题，中国台湾同样积极推动纺织业转型升级，通过提升技术增加产品附加值和差异化。2003~2015 年中国台湾成立 25 家纺织研发中心，旨在提升纺织技术研 发水平，取得了一定效果。　　技术能力的提升赋予中国台湾纺织业快速升级，逐步从中低附加值向高附加值产业 转型，并已成功打造多个先进技术产品的产业链，例如：1）“高效能抗静电纤维纺织品”：中国台湾纺织所把高效能导电/抗静电纤维技术传授 28 家厂商，建立“原料-半成品-后加工-制造-通路-品牌”一条龙产业链，成功进入 优衣库、耐克、阿迪及欧都纳等国际大牌供应链，并创立“Acestatic”抗静电纤 维品牌。2）“机能性尼龙纤维纺织品”：建立了永久性吸湿凉爽尼龙纤维一条龙产业链， 在上游原料端量产吸湿凉爽耐隆纤维，并推动中下游开发凉感机能纺织品，相 较于常规尼龙 6，具有 2 倍以上的吸湿率与放湿率，获利为传统尼龙 2 倍以上。　　中国大陆：加入 WTO 促使成为全球纺织中心，高附加值产品比重加速追赶　　合纤、纺织品、成衣均成为世界中心，但纺织经济支柱作用逐步弱化。在2001 年 中国加入 WTO 和 2005 年 MFA 协定废除利好下，中国纺织服装出口快速攀升已 然成为全球纺织中心，纺织品出口份额持续上升至 2019 年达 38%，成衣出口份额 在快速上升至 12~15 年拐点 37%后开始下滑，2019 年仅 30%，一部分产能由东 南亚新兴国家承担。同时合成纤维产量也在快速攀升，从 1999 年 510 万吨提升到2019 年 5433 万吨，占全球产量 73%。但即使如此，纺织品和成衣出口占国内总 出口额比重逐年下滑，纺织品从 1987 年的最高 17.1%下滑至 4.8%，成衣从 1993 年最高 20.1%下滑至 6.1%，纺织产业支柱作用有所弱化。　　出口结构：合成纤维和面料迅速提升，高附加值产品比例加速追赶，但仍有差距。从面料出口结构看，合纤面料增速更高，于2003 年超过棉制面料，2019 年出口 金额达到206亿美元，是棉制面料的 1.65 倍。从纤维出口结构看，随着国内合纤产能快速扩张，合纤出口金额2019年的15.3亿美元，相比2000年增加39倍， 占全球合纤出口的 49.4%，而天然纤维仅增长 50%。但在合成纤维产量高速增长 的背后，也有产品同质化、同业竞争激烈和创新不足问题。从高附加值品比例看，以高技术高附加值被称为纺织业竞争力标志的特种纺织 面料在中国纺织品总出口比重逐年提升，2000 年仅 4.2%（日/韩/台 18%左右）， 2019 年达到 17.5%（日/韩/台 35%/18%/22%），有赶超韩国趋势。但是我国发 展特种纤维历史较短，在新材料的开发以及产业链扩展方面的技术实力较弱， 存在自主创新能力不足、碳纤维等高端产品严重依赖国外进口的问题。　　2 他山之石：从日本东丽和YKK看全球纺织材料巨头进化史　　（一）东丽：引领时代，开拓进取的尖端纺织品龙头　　公司概况：规模 1446 亿人民币，全球尖端材料龙头制造商　　东丽于 1926 年创立，以人造丝起家，随后陆续开发了尼龙和涤纶纤维、树脂、 薄膜、碳纤维、医疗器械等具有各个时代特征的尖端材料，并将这些事业扩展至全球。直至 19 财年（截至 3 月 31 日），公司实现收入 23888 亿日元（合人 民币 1446 亿元），涵盖主要业务有纤维和纺织品（41%），树脂和薄膜（37%）， 环境工程（11%），碳纤维材料（9%），医药医疗（2%）。纤维和纺织品近 16 年都是贡献公司收入最大的部门，占比稳定在 38~42%，2019 年财年实现收入 9743 亿日元（合人民币 674 亿元），主要产品涵盖尼龙和涤纶长丝、短纤、纱 线、面料、成衣等，营业利润率7.5%，高于集团整体营业利润率。　　在各个业务领域，东丽都秉承“材料是产品的根本，拥有改变社会的力量”这 一理念，追求极限研发尖端材料。在纺织服装领域，开发出多段异收缩混纤 Sillook Sildew、3GT 弹力复合纤维、创新型纳米纤维、摇粒绒、Heattech 等高 科技纤维和面料；在树脂薄膜领域，开发出自组织化纳米合金产品、耐化学性 ABS/PC 树脂、聚乳酸 Ecodear、超薄积层膜 Picasus 等；在新材料之王碳纤 维领域，开发出汽车配件快速注塑成型 CFRP、高强高模碳纤维“Torayca” T1100G 等，东丽是全球碳纤维最大制造厂商，拥有 30%以上的市场份额。　　技术领先　紧跟时代持续转型和扩张是东丽的重要成功经验　　复盘东丽纺织业务90年发展史，长期稳步的成长得益于公司一次次紧跟时代浪 潮际遇持续转型和扩张。在事业上，紧跟时代脚步，利用优异研发能力，发挥 先发优势，先后引领人造丝、尼龙和涤纶发展，并打通上游原料端和下游面料 端，实现产能和产业链扩张；在劳动力危机中，改良生产设备大幅提升自动化、 海外建厂降低劳动力成本；在出口危机中，加速差异化产品研发和海外全产业 链基地的构筑。进入 21 世纪，东丽凭借前期积淀的技术优势、一体化产业链和 全球供应链优势，与优衣库共同开发多款性价比极高的长效爆款，实现大客户 的深度合作绑定与相互成就。　　还看今朝，在中国制造迅速崛起的过程中，“紧跟时代脚步”、“高附加值”、“全 产业链”、“海外基地”、“与大客户深度合作开发”这些东丽的成功标签越来越 多为中国龙头制造企业所拥有，未来的它们有望崛起成为今天的东丽。　　（二）YKK：锐意创新，享誉全球的世界级拉链龙头　　公司概况：规模 500 亿元，占据全球 15%份额的世界级拉链龙头 YKK 创立于 1934 年，最早从事拉链业务，此后还拓展了建材、工机业务，其 中工机业务主要为拉链业务制造生产设备。近年 YKK 的总收入规模在 6000-7000 亿日元（约合人民币 400-500 亿元），2019 财年发斯宁/建材/其他 业务收入分别为 3325/4173/67 亿日元，分别占比 43%/56%/1%。近 20 年来发 斯宁（含工机）业务收入占比在 30%-45%之间，主要产品包括服装用拉链、工 业用拉链、树脂部件、粘扣带等，紧固件业务的营业利润率在 10%~20%之间， 21 财年为 7%，整体高于集团的营业利润率。　　生产技术不断突破，造就世界拉链龙头　　YKK 的创业历程中经历了一战和二战，30-50 年代日本经济萧条、劳动力成本 低廉、商品短缺，吉田忠雄凭借着优于本国的拉链生产技术和产品的创新奠定 了 YKK 在日本拉链行业的龙头地位。50 年代 YKK 开始进行技术改进并紧跟客 户需求在海外布局生产基地及销售点，此后机械化生产快速放量，逐渐形成世 界拉链行业龙头地位。　　3 中国纺织产业：附加值升级，稳定性凸显，全球扩张新机遇　　趋势一：中国纺织业产业升级大势所趋，附加值提升具有广阔前景　　（一）中国纺织附加值与发达国家相比仍有差距，但有差距缩小趋势　　出口结构维度：特种纺织品出口占比与日韩台差距明显缩小，过去20年高附加值产品特种纺织品在中国纺织品出口占比快速提升，虽与日韩台仍有一定差距，但已大幅缩小。出口单价维度：与日本差距显著，合成纤维有追赶韩台趋势，虽然价格受到原料供给和贸易环境影响不同年份会有波动，但一定程度上还能反映 该地区出口商品附加值。　　（二）上游技术突破原料供给壁垒，龙头企业持续研发带动产业升级　　一方面，随着部分高性能化纤制品原料取得国产化突破，原材料供给放量、成 本下降为中国纺企生产高附加值纺织材料提供有利的条件，带动产业链结构升 级；另一方面，面对成熟的产业链配套和持续高涨的人力成本与环境制约，不少优质龙头企业主动寻求转型升级，步入高质量发展路线，积极投入差异化产 品和生产工艺的研发，获得国际头部品牌认可。　　己二腈量产在即，参照锦纶6历史，66需求有望释放，加速高端产品国产替代。20 年己二腈关键技术突破，国内华峰集团率先投产 5 万吨，目前国内未来 2~3 年的己二腈扩产计划超过 100 万吨。参照 12~14 年锦纶6原材料己内酰胺国产 化后的助力锦纶 6 切片价格大幅下降，从而令锦纶6需求大幅提升且实现国产替代的历史，我们认为己二腈的扩产同样有望助力锦纶 66 成本下降，助力下游 民用需求大量释放，加速 66 国产替代的进程，而掌握锦纶 66 纤维核心技术和设备的制造商有望借势扩张，实现产业结构升级。　　（三）政策推动产品创新、智能化升级、出清高污染产能，行业转向高质量发展　　据《纺织行业“十四五”发展纲要》，我国纺织业在十三五期间取得了结构优化、 高性能纤维产量占全球 1/3、规模纺企研发费用率提升 0.4p.p.至超过 1%、国产 纺织装备国内占有率 75%以上、单位产值综合能耗-25.5%，印染单位产品水耗 量-17%和污染废水排放量-10%的成果，基本实现十三五期间目标。　　对于未来，我国纺织产业将继续从各方面实现全方位升级，具体来看：　　1）产业结构优化：《纺织“十四五”纲要》指出到 25 年我国服装、家纺、产业 用三大类终端产品纤维消费量比例将从 40：27：33 调整到 38:27:35。　　2）研发创新，打造差异化产品：《纺织“十四五”纲要》指出到 25 年规模纺 企研发费用率提升 0.3p.p.至 1.3%，高性能纤维自给率 60%以上；《化纤“十三 五”指导》指出 16~20 年，化纤差别化率每年目标提高 1p.p.。《纺织发展（2016 －2020）》指出，16~20 年纺织行业发明专利授权量目标年均增长 15%。　　3）设备创新、自动化数字化、人效持续提升：《纺织“十四五”纲要》指出到25年大幅提高自动化水平，发展长丝集约高速卷绕装备，研发全自动转杯纺纱 机、高速无梭织机、全自动穿经机等智能高端设备，同时大力推行数字化信息化改革；实现规模纺企劳动生产率年均增长高于工业增加值增长（十三五目标 规模纺企全员劳动生产率年均增长 8%）。　　4）坚持可持续发展，淘汰优化高排放、高污染产能：《纺织“十四五”纲要》 指出到 25 年要求纺织行业单位工业增加值能源消耗、二氧化碳排放量分别降低 13.5%和 18%，印染行业水重复利用率提高到 45%以上。生物可降解材料和绿 色纤维产量年均增长 10%以上，循环再利用纤维年加工量占纤维加工总量的比 重达 15%。《中国化纤绿色发展计划》指出到 2020 年，将淘汰或优化单位能耗 比 2017 年的先进值高 25%，加工成本高 30%的己内酰胺生产线；淘汰或优化 单位综合能耗比 2017年的先进值高 20%以上，废水排放高 40%，单位产品 COD 排放高 10%以上，加工成本高 30%的循环再利用聚酯类瓶片的生产线。　　趋势二：疫情凸显中国供应链稳定性优势，全球核心地位稳固　　在数字化浪潮下，品牌越发重视对消费者需求的变化的实时捕捉与反应，逐步构建直面消费者的渠道体系，缩短全产业链环节。随着品牌对供应链响应速度、 交付可靠性要求提升，成本不再是品牌对供应商考量最为核心的因素，而能够 通过提高商品售罄与周转效率减少浪费，反哺供应链提升产品力的公司，逐步 构建起新的核心竞争力。在此背景下，中国纺织制造业凭借完善的产业链配套 和先进的生产工艺体现出的短交期、高品质等优势获得品牌青睐。尤其在疫情 期间，纺织业订单回流中国，证明了中国供应链的可靠性的优势。　　东南亚疫情的影响具体从几个角度看：　　1、耐克、阿迪因越南疫情损失上亿件产能，未来两季度损失持续　　阿迪达斯管理层在 21 年 11 月初指出，越南的封锁已经导致公司下半年损失 1 亿件产能，而且越南解封和工人返工的实际情况比公司预期要慢，公司预计 21Q4 和 22Q1 收入因越南疫情还将继续损失，损失分别达到 4 亿欧元和 6 亿 欧元，合计 10 亿欧元。无独有偶，今年 10 月下旬美国 BTIG 高级分析师表示， 耐克因越南疫情将大约损失 1.16 亿双鞋的产能。　　2、供应紧缺较大程度导致今年美国零售业大幅涨价　　受到东南亚疫情持续封锁、中国限电停产以及全球船运拥堵影响，今年零售业不同种类商品均出现产能减少，导致价格上涨。据美国劳工统计局统计，美国 零售业目前库销比远低于 10 年前水平，鞋类商品价格在今年 7~9 月分别上涨 4.6%/5.1%/6.5%，今年黑色星期五美国服装/体育用品分别比去年提价 10%/16%。FDRA 同样指出，今年以来美国的鞋类价格增速在过去 20 多年里 最快。　　疫情以来，中国供应链优势凸显，出口份额得到明显提升：　　1）20 年中国纺织品出口份额+8p.p.，服装份额逆转：2020 全年在疫情影响下， 越南纺织品和鞋子出口金额持续同比下滑，服装和纺织品的出口份额也从过去 的快速提升到仅仅持平；印度纺织品/成衣出口份额分别-1.0/0.6p.p.至 4.6%/3.1%。与此同时，中国由于疫后快速恢复，迅速承接了大量全球纺织品 订单，在全球纺织品出口总额同比下滑的情况下，中国全年纺织品出口增长 29%， 份额提升 8p.p.至 47%，服装出口份额自 2014 年起首次回升，+0.9p.p.至 34%。　　2）21 年越南封锁，中国纺织服装出口金额增长加速：21 年上半年，越南纺织 品和鞋类出口快速恢复，但自 7 月底以来的疫情封锁，导致越南 8~10 月的出 口在低基数下仍同比大幅下降，鞋类出口降幅甚至达到 40%。与之形成对比， 中国凭借优越的供应链、稳定的生产环境，接过更多订单，服装出口增长在 8 月后明显加速，纺织品出口增长也在去年高基数下恢复增长。　　趋势三：人才、技术、资本向外输出，头部纺企海外扩张构建新增长曲线　　随着中国头部纺企在国际品牌份额提升，顺应品牌全球市场供应需求，中国企业开启了海外扩产的进程。东南亚等地区一方面拥有相对低的劳动力成本优势 以及关税优惠，另一方面缺乏相应成熟的人才、技术、产业配套与资本积累， 中国头部企业以国内产业基地为核心，向外复制输出，很好的结合了海外与国内产业两方面的优势，获得更大的成长空间。　　东南亚从中国进口中间品和纺织设备用于终端加工。但在这个过程中，中国仍 主要掌握着纺织业中间环节的生产，并且持续向东南亚地区出口。据 uncomtrade 统计，2019 年越南是中国纺织设备/纺织中间品出口的第一大/第二 大国家，占比分别为 15%/10%，印度是中国纺织设备出口的第二大国家，占比 12%，孟加拉是中国纺织设备/纺织中间品出口的第五大/第三大国家，占比分别 为 5.2%/5.4%，这个结果与 2005 年相比变化较大。与此同时，以越南为例， 19 年越南的纺织设备/纺织中间品进口额来自中国的比重分别高达 57%/52%， 而 2005 年的时候主要从中国台湾进口。　　国际大牌供应链迁移：过去 10 年快速从中国向东南亚迁移。从耐克鞋类产量分 布变化看，过去 25 年越南占比从 2%提升到 50%，中国从 2000 年占 43%下降 到占22%；从耐克服装产量分布变化看，过去4年越南占比从15%提升到28%， 中国占比从 26%下降到 23%。从阿迪达斯情况看，目前 98%的鞋类和 91%的 服装产量均来自亚洲，其中在越南生产的鞋子占比从 2010 年的 31%提升到 43%，在中国生产的鞋子占比则从 39%下降到 16%，在越南生产的服装占比从 2013 年的 10%提升到 19%，中国从 2010 年的 36%下降到 19%；PUMA 也类 似。由此可见，过去 10 年间，国际大牌鞋服供应链有从中国向越南迁移的趋势。　　头部制造商紧跟产业迁移浪潮，持续输出人才、技术、资本，构建新增长曲线。绑定国际大牌的中国大陆和中国台湾的头部鞋服制造商，在早期便跟随第五次全球 产业大迁移的浪潮在越南、柬埔寨、印尼、印度等东南亚、南亚国家持续输出 人才、技术、资本，扩建生产基地，利用当地有利的劳动力成本和税收政策实 现迅速扩张。2019 年丰泰越南/印度/印尼产量分别占比 52%/26%/13%，裕元 在越南/印尼产量分别占 44%/39%，华利主要产能在越南，申洲大约有 16%/16% 的产量分布在越南和柬埔寨。从长远看，中国劳动力成本将持续走高，产业链 迁移的趋势不可逆，早期布局东南亚的龙头制造商将具有显著的先发优势。　　4 纺织材料隐形冠军：成长中的纤维、面料、辅料优质企业巡礼　　中国的纺织产业经过40多年的发展，整体处于成熟且充分竞争的阶段，而纵观全球纺织产业发展历程，我们看到中国纺织产业正处于转型升级、全球扩张的 新阶段，同时在需求端，产品竞争力与供应链响应速度越发成为品牌制胜关键。新时代机遇下，拥有高附加值、强竞争力的中国纺织制造企业未来成长空间广 阔。　　申洲国际：面料制衣一体化龙头，深度绑定顶级品牌持续成长　　（一）发展史：前瞻性布局，持续构筑核心壁垒，长期领先行业　　回顾公司创立至今三十年，历经行业起伏最终成为壁垒深厚纺织龙头，与东丽崛起之路有着异曲同工之处：持之以恒研发创新服装面料，适时切入最佳赛道， 完整布局海内外产业链基地，提升自动化效率，凭借核心优势深度绑定龙头客 户是公司成功的主要原因。　　1. 1988-2005 年：中国承接纺织转移背景下，占据一体化针织供应商龙头地位　　公司创建于 1988 年，现任董事长马建荣的父亲马宝兴曾任两个针织厂副厂长， 凭借资深行业技术和原有资源引进技术团队，定位中高端服装制造领域。起初 承接高质量要求和高利润的日本婴儿制衣订单，逐步打造名气。1997 年，优 衣库向公司下了 35 万件大单，但要求 20 天内完成，马建荣果断拿下并顺利交 付。此后几年，以优衣库、伊都锦、伊藤洋华堂等品牌的日本客户订单大幅增 长，申洲的产值从 97 年不到 1 亿元迅速增长到 2005 年的 25 亿元。　　2. 2006-2009 年：正确切入运动赛道，成为龙头运动品牌头部供应商　　2005年WTO成员间撤销配额，中国纺织制造蓬勃发展。申洲选择进军运动行 业，经过严苛考核，陆续拿下 Nike、Adidas、Puma 等头部品牌供应资格，从 2005~2009 年，运动服占收入比重从 9%增长到 42%，产品结构和地理分布进 一步合理化，尽管经历金融危机，公司产能扩张顺利进行。　　3. 2010-2013 年：行业动荡，布局海外一体化基地，深度绑定大客户　　劳动力成本上涨促使品牌向东南亚转移订单，同时内销市场受到品牌库存危机影响。面对行业调整，公司继续加大创新研发并开始在海外布局。2012 年公司 突破性实现耐克 Flyknit 鞋面的开发和规模量产，Flyknit 被称作运动鞋历史性技 术升级，凭借这项技术耐克半年赚了 6.5 亿美元，12~16 年 Flyknit 鞋面订单在 公司收入占比从 2%提升到 6%。卓越的面料开发能力令公司获得耐克优先供应 权。2013 年公司在越南建面料基地，致力于把一体化生产模式复制到海外。　　4. 2014-2018 年：海外一体化基地快速爬坡，效率显著提升，规模逆势增长　　中国服装出口增长逐步停滞，东南亚展现出成本与政策的优势。公司一方面通过研发技改增效应对成本压力，另一方面快速完成越南面料工厂爬坡和万人制 衣厂的投产爬坡，行业压力下仍保持年 15%增长。2018 年底，越南面料工厂 已承担公司 45%的面料供应，东南亚成衣产能占公司 25%，越南新建成万人工 厂人效提升至国内工厂 8 成，高效运转的海外一体化生产基地已然复制成功。　　5. 2019 年至今：贸易摩擦频发，加快海外产能扩张，保持领先　　全球贸易保护主义抬头，中美贸易摩擦加剧。公司在海内外的新一轮下游产能 扩张进入建设和投产期。21 年 H1，公司面料产能已达到 700 吨，制衣规模 7 万人，其中海外面料产能 350 吨、制衣约 3.4 万人，分别占集团 50%，达到海 内外合理分布。展望 2~3 年，公司将继续在柬埔寨建设 200+吨面料产能，6000 人规模的阿迪制衣工厂，并扩充柬埔寨新工业园至 1.8 万人。公司的产能也随 着生产技术改进，效率提升而持续增长。　　（二）竞争力：面料研发先进+制衣效率领先，强强联合打造稀缺一体化产能　　软实力：优厚的员工待遇，前瞻性的环保投入，ESG 巩固护城河　　国际大牌客户普遍对ESG要求较高。例如，Nike 持续提出可持续发展规划和目标，定期对一级工厂进行环境和社会表现的评估，并削减低评级的工厂；阿迪达斯提出可持续发展六大战略，2024 年，所有业务产品只使用可回收的聚 酯纤维，2030 年自己及供应商的温室气体排放量将比 2017 年减少 30%。　　申洲高度重视可持续发展投入与风险控制，巩固护城河。公司重点投入方向包 括客户信息安全、生产自动化、节能降耗、环保减排、员工赋能与福利、供应 链管理等，在满足高 ESG 的同时，又能持续投入巩固自身优势。公司具体措施包括：1）设立专用工厂，保护客户信息，定制化满足客户需求；2）持续自动化与环保节能改造，提升效率，减少能耗；3）高标准建设环保设 施，清洁排放；4）员工管理，高度注重员工关怀，在行业用工荒的压力下流动 率持续降低（锦纶 6>涤纶纤维，性能优异的锦纶 66 通常应用于羽绒服、户外冲锋衣、瑜伽服等需求较好的中高端服饰和特种功能服。据我们估算，国内民用锦纶 6 和 66 长丝产量分别 224/7.2 万吨。民用锦纶 66 长丝下游需求旺盛，而产量较少主要是由于上游关键原材料己二腈生产技术长 期为国际大厂垄断。但这一“卡脖子”技术已被国内厂商突破，目前国内各大 厂已至少有 100 万吨以上的己二腈在建计划。目前业内锦纶 66 已供不应求， 而己二腈顺利投产后，有望促使锦纶 66 成本下降，从而进一步增加民用需求。　　2、可再生锦纶前景广阔，业界首创锦纶面料万吨级化学法再生方案可期 国内外越来越多龙头品牌客户注重可持续发展，众多品牌提出在中长期实现衣 服内可再生材料达到一定比例的计划，可再生锦纶具有非常强的发展前景。而 我国目前还没有采用成套自有技术的万吨级化学回收法再生锦纶的工程案例。2021 年 8 月，台华新材与三联虹普及子公司 Ploymetrix 签订化学法循环再生尼 龙材料项目。据三联虹普公告披露，本次合作项目是业界首创针对锦纶面料万 吨级化学法再生尼龙系统解决方案，将锦纶生产过程中的废丝、废料块、边角 料经过化学法解聚得到己内酰胺单体，再重新聚合得到高品质纺丝级切片，后 经熔融纺丝制备各种规格再生锦纶纤维，实现纤维重复使用闭环循环。　　伟星股份：国内拉链钮扣双龙头，生产技术进步推动份额提升　　（一）公司概况：国内拉链钮扣双龙头，回归主业稳健成长　　从事服装行业四十五年，现已成为国内规模最大的中高端服装辅料制造商之一。具体来看，主要可以分为三个阶段：　　（1）1976-2004 年为公司的创业发展期。在这一阶段，公司由于研发创新一举 成为钮扣龙头。公司的历史最早可以追溯到 1976 年，控股股东伟星集团有限 公司开始涉足钮扣业务，1984 年开始引进意大利先进设备，研发出不饱和聚酯 树脂钮扣，成为全国钮扣行业龙头企业；1988 年伟星股份的前身伟星塑胶成立， 起初为中外合资企业，临海市有机玻璃厂和香港威士达分别出资 60%和 40%。2000 年开始，公司进行改制，公司变更为股份公司且变更为内资企业，2004 年上市发行后外资持股比例已降低至 2.8%。此外，2000 年公司开始尝试拉链 业务。　　（2）2005 年-2010年为公司的快速发展期。2005 年起受益于服装行业快速发 展、服装品牌头部集中度逐渐提升，国内拉链行业实现较快发展。公司积极扩 产、重视大客户，并于 2006 年在业内率先提出“一站式全程服饰辅料供应” 模式，为客户提供整体解决方案，SAB 品牌在业内开始建立良好口碑。　　（3）2011年至今为公司的调整期，在此期间公司强化内核积极改进生产技术、 拓展客户，近期已取得阶段性成果。2011 年开始随着国内服装行业增速放缓和 纺织产业向东南亚迁移，以及劳动力成本的上升，国内拉链行业增长放缓，但 公司仍在期间积极调整，坚持创新、提升企业核心竞争力。2015 年开始公司在 国内开拓重点区域和潜力市场，在国际扩展东南亚产能并布局营销网络，2020 年公司受疫情影响收入业绩下滑。　　（二）业务分拆：拉链业务扩展迅速，钮扣业务稳健高毛利　　1）拉链业务：公司的拉链业务从 2000 年开始，起初规模较小，01 年仅 1123 万元左右，毛利率在 20%左右；随后收入规模快速提升，毛利率也逐年上升， 08 年已达到 32%；随着公司产品定位的提升和大客户战略的实施，15-19 年公 司收入 CAGR 为 11.7%，毛利率在 40%左右。2020 年拉链业务受到一定的疫 情影响收入下降 5.4%至 13.3 亿元，但毛利率上升至 36.6%。　　2）钮扣业务：公司从 1976 年设立开始就开始经营钮扣业务，01 年收入约为 1.1 亿元，在 12 年之前均以较快的速度成长，12 年受到服装行业下游不景气、 汇率等多重因素的影响处于调整阶段，17 年之后收入重回成长，16-19 年 CAGR 为 13.4%。钮扣业务的毛利率维持 40%左右的较高水平。2020 年钮扣业务受 疫情影响更大，收入下降 11.3%至 11.0 亿元，毛利率略降 0.6 p.p.至 41.6%。　　（三）竞争力分析：智能制造+产品+服务优势筑就强劲的综合竞争力　　1、在制造端，公司的智能制造取得阶段性成果，放量在即。公司的智能制造主 要可以分为智能化生产和信息化管理两个方面。2014 年开始，公司在机器设备 和电子设备上投资的金额上升，17-20 年在机器/电子设备方面的投资额不低于 1 亿元/500 万元，2015 年之后公司拉链产量上升较快，2019 年达 38,409 万米， 15-19 年 CAGR 为 6.8%，快于浔兴拉链的产量增速，浔兴的条装/码装/拉头同 期的产量 CAGR 分别为 6.5%/-0.7%/2.1%。　　2、在产品端，公司开发能力较强并始终坚持“时尚设计”理念，规模与毛利率领先。拉链钮扣等辅料在服饰中价值占比较低，但对服饰的品质起到了决定性 的作用。2008 年的一项调查表明，70%的服装产品投诉是由于拉链造成的。但 是由于拉链钮扣从外观上很难分辨质量，因此品牌商与辅料供应商之间往往需要长期合作才能建立信任。创立 45 年，公司现已为国家级高新技术企业、中国 轻工百强企业、国家知识产权示范企业，现建有省级企业研究院、CNAS 实验 室、博士后工作站等，并分别在上海、深圳设立了设计中心和技术研发中心， 主编、参编了 13 项国家和行业标准，拥有国内外专利 667 项，多层级、专业 化的研发模式、雄厚的研发实力能够满足不同客户的个性化需求。　　3、在销售端，公司的国内外营销网络强大、注重服务，客户满意度高。公司的 直接客户为成衣厂，在国内市场，公司以服装集散地所在的重点省市为中心， 设立了近 50 家销售子、分公司和办事处；国际市场，以欧美市场为中心，东南 亚地区为重点， 在全球 50 多个国家建立营销和服务体系，截至 2020 年末， 公司的销售人员接近 1000 人。在客户资源方面，公司通过不断加强与品牌客 户的接触和沟通，逐渐获得了品牌运营商的认可，品牌客户包括耐克、阿迪、 ZARA、HM 等知名国际龙头品牌。此外，公司产销联动，工业园以市场需求为 导向推行“一把手负责制”、“产能柔性化”和“响应零延迟”等要求，快反周 期为 3-15 天，可以适应品牌客户对供应链快反的更高要求。　　（四）成长性：深化优质品牌合作获取份额成长，股权激励彰显信心　　1、“国际化”战略深入国际大牌合作，对标巨头开启国产替代，海内外产能持续扩张。公司的产品质量、交期得到品牌客户认可，深入合作的国际品牌客户 主要包括 H&M、Adidas、Nike、迅销等。公司从 2011-2013 年开启国际化战 略，2016 年开始施行“大客户”战略，针对大客户进行“一站式全程”服务。从过往对接国内加工厂升级到直接对接品牌，大幅提高对订单的掌控能力，同 时获取客户良好满意度。以 Adidas 为例，公司与其合作十余年，逐步建立信任， 份额逐年提升。目前公司在 HM 等快时尚国际大牌中份额较高，而在耐克等运 动品牌中的份额与 YKK 仍有较大差距，但成长迅速。与竞争对手相比，公司的 收入实现较快增长，而 YKK 近年在全球的发展停滞。YKK 紧固件/伟星服装辅 料近 19 年的收入增速分别为 15%/1%，收入差距从 01 年的 70 倍缩小到 10 年 8 倍再缩小到 20 年的 5 倍，说明公司的产品和服务逐步获得品牌客户认可，开 始实现对 YKK 构成竞争替代。　　2、“大客户+大辅料”战略并举，深化客户关系改善费用率，深挖客户资源拓品类增长。公司对大客户进行“一站式全程”服务，具有较高的客户满意度但 也在初期产生较高的销售费用率，未来随着公司与品牌客户的合作更加深入， 销售费用率有望下降。此外，公司实行“大辅料”战略，不断探索新品类。公 司致力于成为全球知名服饰辅料专业供应商，除了运动、休闲服饰，拉链和钮 扣还可以应用于箱包、配饰、鞋面等。依托公司现有的销售渠道和客户资源等 优势，公司目前塑胶、织带、标牌、织带等其他辅料品类以及箱包等新应用市 场拓展情况良好，大辅料战略初见成效。　　3、股权激励目标较高彰显信心，以往三期均顺利完成。公司管理层稳健务实， 以往的股权激励目标均是基于管理层多年经验及对客户订单的综合判断所制定。2021 年 10 月，公司发布了第五期股权激励计划，考核目标为 2021-2025 年扣 非后归母净利润相比 2020 年增长率不低于58%/80%/95%/115%/140%。公司 2006-2020 年公发布了四期股权激励计划，除了第四期仍在考核期之外，第一 至第三期均顺利完成。第四期、第五期股权激励计划的对象分别为 129 名、161 名，范围比起前三期有所扩大，有望在更广的范围内激发员工积极性、实现业 绩增长目标。

　　近期，棉纺行业似乎正遭遇寒流，成品产销情况不及往年，库存增加，利润有限。与此同时，原料市场也更显冷清，新疆棉销售进度缓慢。进入2022年，棉纺织企业经营情况如何？如何看待后市走向？价格持续走弱企业利润有限　　2021年10月之前，棉花、棉纱价格创出近十年新高，而2021年10月至今，随着需求增长不断放缓，棉纱价格重心一路振荡走低。　　数据显示，2021年12月24日全国普梳高配32支纯棉纱均价为28650元/吨，较10月均价下降8.49%。受国内外疫情反复、棉花价格高企、海运费上涨等因素影响，内外贸订单利润不佳，纺织企业接单积极性不高，加之纱、布库存累积至高位，12月下旬部分纺织企业陆续开始降负荷，仅有少量棉花备货。距离春节不到1个月的时间，叠加冬奥会召开在即，部分纺织企业计划提前放假过节。　　据江苏一家纺企人员表示，目前客户对后市普遍比较悲观，纱线利润低，产销陷入困境。当前企业原料库存维持在2个多月，产品库存持续增加。下游布厂等库存较大，临近年关，企业都在积极去库存，对纱线原料采购很谨慎。该企业人员介绍，现阶段采购新棉纺纱是亏损的，由于搭配使用了之前低价采购的棉花，企业产销成本刚好持平，随着棉花库存下降，一旦将来完全使用新棉，按照目前纱价结算会造成亏损。为了降低风险，企业降低了开机率，每月纱线产量下降了30%左右，并计划在春节延长放假时间应对产销困境。　　针对未来棉价走势，该人员表示，春节前下游产销继续转淡，产业面不支撑棉价继续较大幅度反弹，一是年关将至，企业资金趋紧；二是大量棉花资源集中在轧花企业，如果继续抬高价格，正好给了轧花企业套保机会，特别是2021/2022年度新棉销售量不及100万吨，社会库存量很大，资金不会冒险进场。至于未来会不会出现变化，要看库存消耗程度。　　业内人士表示，在棉纱产销价格倒挂，销售暂时遇阻的条件下，棉纺产业面较为悲观，反而郑棉走势与其并不一致，其实基本面与郑棉走势暂时背离属于正常现象，毕竟期货价格受到影响因素较多，而基本面只是影响价格的一个因素之一。棉花销售缓慢库存压力较大　　原料方面，新疆部分棉花监管库反馈，近期库存压力较2021年11月份明显上升，加上降温降水天气导致申报入库、装卸、出库等工作受到一定影响，个别仓库已经没有多余的库容。　　2021年10月中旬以来，新疆棉公路发运量相对低迷，皮棉移库进度落后于2020/2021年度，主要原因是皮棉销售进度缓慢，棉花贸易商、棉纺厂入市采购热情不够高。另外，2021年9月份以后新棉含杂高于3.5%无法注册仓单，叠加新棉没有很好的套保机会，因此出现了疆内郑棉交割库的库容压力反而低于大部分非交割库的现象。　　据国家棉花市场监测系统调查显示，截至2021年12月23日，全国皮棉销售率为16.2%，同比下降22.1个百分点，较过去四年均值下降15.3个百分点；其中新疆棉销售进度15.2%。为何2021/2022年度新疆棉销售进度缓慢呢？业内专家分析原因如下：　　一是2021年储备棉大量轮出，在有力保障用棉企业需求的同时，致使棉纺织厂2021/2022年度新棉补库推迟；二是新疆棉成本高企，推测在库成本达到23000元/吨~24000元/吨，棉花期现价差也达到1000元/吨~2000元/吨，因此棉花加工企业无法接收贸易商给出的基差报价，成交难以展开，促使贸易商只能通过“一口价”采购高指标皮棉，实现套保避险；三是含杂高于3.5%的新疆棉销售成了难题，因为不能注册仓单，除非有棉纺厂客户接货，否则贸易商询价、拿货意愿很低；四是近期江浙、陕西等省份先后出现本土疫情，各地纷纷加大疫情防控力度，司机出疆意愿比较低，一定程度上影响了2021/2022年度棉花销售及运输。　　专家认为，从原料端来看，新疆新棉加工过半，但销售进度偏慢，因此后期棉花供应依然宽松，但新疆皮棉加工成本明显高于期货盘面价格，轧花企业不愿低价销售现货皮棉。从供应端来看，下游市场需求疲软，产成品库存高企，随着春节的临近，部分纺织企业降低开工负荷。从需求端来看，短期下游仍有备货需求，元旦前后下游需求或有所增加，但预计备货量不如去年。当前，市场主要矛盾在于棉花涨价难以向下游顺畅传导，纺织企业订单加工亏损，因此后市要密切关注棉花价格与下游订单传导情况。　　因疫情反复，原料价格高企，下游企业备货不积极，棉纱累库速度加快，加之临近春节棉纺企业回笼资金主动去库，预计短期棉纱价格或弱势盘整。因棉花“强”棉纱“弱”，新棉纺纱利润亏损程度或将加深，纺织企业或将提前一周左右放假。　　春节后，市场将迎来春夏服装订单集中赶工期，进口棉配额也将陆续到厂，部分纺织企业认为东南亚疫情较为严重，2022年国外订单仍有望回流国内，加之金三银四传统旺季到来，预期国内棉纱市场有望回暖。专家表示，2022年应重点关注中美贸易关系变化、疫情动态、棉花价格走势及下游订单情况。

世界棉花看中国，中国棉花看新疆　　作为世界最大棉花消费国、第二大棉花生产国，我国2020/2021年度棉花产量约595万吨，仅新疆棉花2020年度产量就达516.5万吨，占全国棉花总产量的87.3%。其中，新疆棉花的产量和种植面积、单产连续26年位居全国第一。　　如此大的体量和市场，也孕育着智慧农业、数字农业等农业科技的落地及应用。新疆棉花，也成为是农业科技公司必争之地。　　极飞科技、中国电信、博创联动、大疆农业、中农国稷等等一大批农业科技公司纷纷投身新疆棉花的现代化、数字化、智能化，并也逐渐成为影响新疆棉花现代化的主力军。　　作为深耕新疆棉花产业20多年的中农国稷创始团队，结合多年数字化经验，联合国内外知名科研机构，经过不断地探索与变革，已经形成“产业+科技+金融”的赋能模式助力新疆棉农及棉花产业转型升级。　　为了更好地服务新疆棉花产业，中农国稷还专门成立了“北京飞花科技有限公司”（简称：飞花科技）携手中国农业大学和中科院、北京禾流农业科技研究院、华中农业大学等权威科研单位专门发力未来智慧型数字棉花，解决棉花种植的产出与效率难题，用数字化技术推动解决棉花的增产提质和节本增效问题，助力新疆棉花产业高质量发展。　　近日，农业行业观察专访了中农国稷董事长、飞花科技创始人高新程，与他深度探讨了“新疆棉花产业”、“新疆棉花行业破局”以及“数字棉花”、“棉花碳汇”等内容。　　高新程表示，棉花产业的未来在于全面数字化，近些年是新疆棉花产业实现数字化变革的关键时期。可以说新疆棉花数字化势在必行，“数字化、轻简化、低碳化”是棉花的未来，也是推动实现棉农共同富裕的新工具。　　中农国稷和飞花科技也正在联手一步步深入新疆棉花产业的深水区...棉花高质量发展需要从产业链开始　　“棉花产业是一条非常长的产业链，涉及到上游、中游、下游等，其中包括种植、收购、加工、纺织、织布、制衣等等，每一个链条还能延伸出更多的细分产业与机会”高新程告诉农业行业观察。　　然而，棉花产业链上的每一个环节或多或少存在问题，比如，在“种”的环节，存在品种多、种植户重产量不重质量、增产难度大的现象；而在随后的收、轧等环节还存在恶性竞争、分级不清的情况，皮棉质量与进口棉花相比还有差距，棉花产业的升级势在必行。　　高新程也表示，新疆棉花的问题不能用单一的手段解决，需要用第一性原理来思考重塑棉花产业，尤其是要“以全产业链的视角，协同好生产力提升和生产关系优化”，才能让棉花产业释放出新的动能，这需要市场主体和政府的共同努力。　　资料显示，“中农国稷”，是以“中国农业，国家社稷”为情怀，立志推动产业融合数字化，打造以农产品为源头的产业互联网平台。该公司起始阶段从棉花产业入手，在供给端发力，服务于棉花生产者，致力于建成以棉花为边界的超级网络合作社区，促进棉花产业重度垂直整合，成为以农产品种植为起端、以农产品消费为终端的“产业融合数字化服务运营商”。　　在思考变革产业的同时，中农国稷还深度布局棉花产业金融服务及保险创新和期货期权与产业融合等产品，通过与棉花产业深度捆绑，激活产业活力，与金融机构一起促进形成棉花产业金融综合服务体系，从而赋能棉花种植者与棉花产业。　　比如，2018年，中农国稷与中华联合财险达成合作，共建产融结合的产业互联网平台，其移动客户端“链花”注册面积已超过600万亩。近几年，中农国稷还与太平洋财险、人保财险等国内大型保险企业联合创新服务于棉花产业的棉花收入保险产品，其中涉及的棉花质量保险、棉花系列气象指数保险在国内均属首创。　　“金融综合服务是棉花产业链服务的重中之重”高新程说，“金融与产业、科技的三方融合才能更好地推动棉花产业链的深度变革，这是产业互联网的标配，也是棉花产业的未来之路。”　　除了破解新疆棉花产业难题之外，中农国稷还发力“如何利用科技助力棉农增收”，从种植端发力实现轻松种植，解决高效、高产、优质等一系列难题。　　众所周知，随着种植规模的不断扩大，种植管理技术的不断提升，对棉花的产量和品质的要求，也越来越高。如何轻松种棉花，甚至如何低成本高产出，实现棉花持续稳定的收益，是新疆万千种植户在思考的问题，也是中农国稷和飞花科技致力研究的课题。　　高新程谈到，新疆棉花的高质量发展难题不仅仅是在生产力的提高上，也需要生产关系的不断优化，还要在棉花品种、种植技术乃至市场竞争等层面综合考虑。金融让新疆棉花产业变得更好，科技则让新疆棉花产业变得更强。未来棉花 需要数字技术　　2021年4月份，“新疆棉事件”引发更深层次思考，尤其是建立“自己的棉花规范”和实现新疆棉花的数字化，可以说，数字是新疆棉花产业的未来。　　高新程告诉农业行业观察，新疆棉花一定要有自己的规范，尤其是在种植方式、品牌、品质上，新疆棉花需要利用科技突破自已，发力棉花品质提升，实现棉花的高产、优质、高效。　　为此，中农国稷联合有关机构和单位，共同设立了一个“未来棉花计划”,其核心的规范就是数字化、轻简化和低碳化。　　据了解，“未来棉花计划”以新疆优质棉花为支撑，通过数字化品牌和数字化追溯，以低碳化为目标，实现高质量和可持续发展，棉花相关的全产业链市场主体都可共同参与。数字化、轻简化、低碳化是“未来棉花计划”的三项基本原则。他强调，“未来棉花计划”是区域性公益项目，重点将在数字化、轻简化和低碳化上下功夫。目前，中农国稷和飞花科技已拥有全球领先的数字棉花模型，具备了复制推广的条件，另外，在棉花碳汇计算方面，中农国稷和飞花科技也已掌握了核心技术，这为下一步实现棉花产业的碳汇计算奠定了基础。　　“未来棉花的第一步就是要实现棉花种植的数字化，并不断地借助物联网技术、人工智能、大数据模型等解决棉农的种植难题”，高新程表示“从生产种植端开始破局，助力新疆棉花提质增效。”　　资料显示，飞花科技围绕数字乡村建设和农业现代化对未来智慧型数字农业技术装备的迫切需要，通过引进吸收与自主研发相结合，并与大数据、物联网和人工智能等新一代信息技术深度融合，以“信息感知、定量决策、智能控制、精准投入、个性化服务”为主线，综合利用气象大数据、先进 IoT农业环境物联网传感器、作物生产系统模拟模型、精确自动控制系统、大数据和云服务技术，为构建未来智慧型数字棉花数据基础提供技术支撑；同时，实现了部分气象、植物、土壤等高端传感器的国产代替进口，为今后更长远的未来智慧型农业建设，提供中国品牌和解决方案。　　我们透视发现，“未来智慧型数字棉花项目”由中农国稷旗下飞花科技联合中国农业大学和中科院、北京禾流农业科技研究院、华中农业大学历经10多年时间联合开发的国际顶尖作物模型，该技术拥有独立的自主知识产权，是棉花科技第四次革命的代表性技术。　　实践表明，未来智慧型数字棉花项目通过在南疆和北疆的试点，节本增产效果明显。据试点对比统计，数字棉花技术可以提高单产10-20%，亩成本降低45-85元；同时，数字化模型将对棉花质量的把控起到至关重要的作用，可以帮助种植者提前判定质量走势，指导农事作业，实现提质增效。　　高新程补充道，未来智慧型数字棉花项目利国利民，除了破解棉花种植过程中复杂的管理决策难题，还可借助数字化技术帮助农民降低水肥投入，减少化工产品对土地的污染，也可以精准计算农作物碳汇数据，为国家碳达峰、碳中和服务。　　截止目前，中农国稷已经形成“产业+科技+金融”三驾马车，今后将依托国际顶尖的数字棉花技术，帮助新疆棉农实现“未来棉花”新愿景。　　最后，高新程表示，飞花科技将与中农国稷形成合力，在棉花数字化种植上发力，解决棉农种植难题，帮助棉农增产增效，并将助力棉农共同富裕。这是目标也是责任！

　　宁波北仑区的一场疫情，对中国第一大针织服装出口企业申洲国际会造成多大影响还未可知。　　截至2022年1月4日，宁波市北仑区累计报告本土确诊病例26例，其中北仑区申洲公司制衣三部车间受到较大影响。日前，申洲国际发布公告表示，本集团正积极配合当地政府实施封控及隔离措施，预计位于宁波市北仑区的部分生产基地将收到短期停产的影响。”　　值得一提的是，日前申洲国际的重要客户耐克将于2022年第二财季期间在华业绩大幅下滑。归因于疫情导致的越南工厂关闭、货品库存处于低水平，此番申洲国际宁波工厂受疫情影响是否会对耐克、优衣库等客户产生后续影响还有待观察。暂时停产产能占集团成衣产能40%　　疫情对申洲国际的影响率先体现在资本市场。　　1月4日晚，宁波市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会举行，会上通报了北仑区疫情相关情况，自1月1日以来，北仑区累计报告本土确诊病例26例。据媒体报道，确诊病例高度集中在北仑区申洲公司制衣三部车间。　　公开资料显示，申洲国际是中国第一大针织服装出口企业，也是全球针织龙头，同时是耐克、阿迪达斯、彪马和优衣库的全球第一大成衣供应商。宁波市北仑区即为这家纺织巨头的发源地，也是“大本营”。　　作为港股上市公司，此次疫情对申洲国际的影响率先体现在资本市场上。　　2022年港股首个交易日，申洲国际就收获了一场大跌。1月3日，申洲国际单日大跌7.81%，股价触及近一年最低点每股134.6港元，收盘于每股138.2港元。但在4日和5日，申洲国际连续两日向上调整，4日微涨0.36%，5日盘中涨幅一度超6%。　　1月4日，高盛和花旗银行相继下调了申洲国际的目标价。高盛将申洲国际目标价由189港元调低至175港元，花旗则将目标价由188港元下调至179港元。　　高盛指出，申洲国际就宁波生产设施因疫情而要关闭，暂时停产的产能占集团成衣产能40%。同时下调对申洲国际2021至2023年盈利预测5至18%，以反映越南生产逐步恢复、柬埔寨的扩产成本上升、人民币兑美元汇率、去年第四季有部分货品延迟发货，以及本月宁波的生产中断对申洲国际所带来的影响。　　但也有机构对此次疫情对申洲国际的影响持乐观态度，摩根士丹利就是其中一员。其认为宁波生产基地停产不会阻碍申洲今年的上升周期，认为股价在1月3日约8%的调整很大程度上已反映短期忧虑。维持对申洲国际的“增持”投资评级及目标价195港元。　　乐观或源于在2020年，全球生产深受疫情影响时，由于国内有效的防控措施，宁波市在当年2月就陆续复工复产。这一优势在申洲国际的股价走势上也得到体现，自2020年3月申洲国际股价触及当年最低点每股70.2港元后，一路震荡走高至2021年2月高点每股191.1港元，涨幅高达172.2%，2020年当年涨幅就达到35.97%。东南亚生产基地受考验　　在过去一年，申洲国际在东南亚的生产基地不断经受疫情考验。申洲国际2021财年中报显示（2021年1月1日至6月30日），其在中国内地、越南和柬埔寨的非流动资产分别约为56.2亿元、46.9亿元和18.2亿元。而从2021年至今，这三地的工厂相继面临疫情的考验。　　2021年4月，申洲国际发布公告称，为配合柬埔寨政府的封锁措施，集团位于柬埔寨的生产基地将暂停运营，停工期限为2021年4月15日至4月28日，但由于4月28日之前为柬埔寨新年假期停工时间，所以对申洲国际在柬埔寨的生产基地影响有限。　　随后2021年7月，越南疫情对申洲国际位于当地的生产基地造成了更大影响。由于连续多日的社会隔离措施，申洲国际发布公告称位于越南西宁省的布料生产基地的产能将按其正常产能30%运营，而位于该地的制衣工厂将暂停运营；位于胡志明市的制衣工厂则将以33%产能运营。对此情况，申洲国际估计每受影响运营14天公司布料和服装的年度总产能将分别下降约2%和1%。　　越南在2021年的疫情对申洲国际的具体影响尚未有更多官方数据披露，不过从耐克日前发布的最新数据来看，截止2021年11月30日的第二财季，耐克在大中华区营收同比大跌20%，税前利润跌幅高达36%。耐克对此解释为是因为疫情导致越南工厂关闭，货品库存处于低水平。作为耐克全球供应商中的重要一员，申洲国际难免受到冲击。　　值得关注的是，今年上半年，申洲国际的存货数额也有了大额变动。2021年上半年，申洲国际的存货数额约为62.3亿元，而上年同期仅为48.1亿元，同比增长近三成。对于存货为何大幅增长，1月4日，《华夏时报》记者就这一数额变动原因致函申洲国际方面，但截至发稿未获得回复。申洲国际的护城河　　不过投资者们似乎不必太过担心，创立于1988年的申洲国际，目前仍是“裁缝活”做得最好的。2021年上半年，申洲国际实现销售收入约113.7亿元，同比增长约11.1%，实现毛利约33.7亿元，同比增长6.8%，收入和毛利均为历史同期最高。　　依靠为耐克、优衣库等服饰企业做代工，申洲国际构建了行业内首屈一指的盈利“护城河”。2020年，申洲国际成衣产能4.4亿件，营收230.31亿元，在全球同业上市公司里规模最大，同时其实现净利润51.07亿元，净利率高达22%，远高平均行业内净利率的6%左右。与之形成对比的是运动服饰品牌耐克的净利率为12.8%，安踏和李宁分别为14.5%和11.7%。　　但李应涛同时认为，此次发生疫情的申洲国际宁波生产基地，业务以制造成衣为主，后续仍需看疫情持续时间来判定对申洲国际的影响，在复工复产阶段易发生“牛鞭效应”，即供应链上的一种需求变异放大现象，影响申洲国际对自家产能的把控。　　而大摩在报告中显示，申洲国际已经开始与品牌买家就停产事宜进行沟通，按公司说法，宁波服装厂房停产一天将影响该集团年服装产量的0.1%，“但停产的时间取决于内地政府的核酸检测结果和指导意见。因此现时仍很难衡量影响的大小。”以“清零”后14天复工复产来计算，将对申洲国际的服装产量至少造成1.4%的影响，与2021年其越南生产基地受到的影响相当。但这也意味着宁波疫情每持续一天，就将多影响0.1%的产能，1.4%这个数字也会不断扩大。　　在半年报中，申洲国际对于未来前景表示，虽然全球服装的消费需求有恢复增长的态势，但受疫情影响，短期内供应链产能的不足，将影响品牌商的采购计划和市场投放。品牌商的采购策略很可能发生调整，将会更加重视供应商生产基地的区域布局及其供应链的抗风险能力。

依靠强大韧性和活力确保行业稳步发展　　2021年是我们党和国家历史上具有里程碑意义的一年，这一年是中国共产党成立一百周年，经过几十年的接续奋斗，我国如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，同时也开启了向第二个百年奋斗目标进军新征程。应对百年未有之大变局和世纪疫情，纺织行业总体实现了平稳健康发展，也表现出了强大韧性和活力，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局，为稳经济、保民生、促就业、防风险做出了突出贡献。行业呈现恢复性增长态势　　2021年行业运行呈现了恢复性增长态势，但还没有达到正常水平。要考虑基数效应减退影响，因为2020年行业在疫情冲击下的低迷态势造成了基数偏低，2021年基数效应减退。另外，国际经济复苏力度减弱，加之国内部分地区限电等因素，以及大宗商品价格波动等的影响，纺织行业主要运行指标增速逐步放缓，全年呈现前高后低的走势。从最近两年平均数据看，纺织业在工业部门中表现并不突出。　　在行业各项指标中，出口表现靓丽。预计全年纺织服装出口将超过3000亿美元，创历史新高。其中，服装出口增长突出。由于国外疫情因素，东南亚等地区的服装企业纷纷停产，大批订单转移到中国，服装出口创出2016年以来最高纪录。在纺织品中，2021年以来，随着全球疫情趋于稳定，国际市场对防疫物资的激增式需求大幅减弱，我国口罩、防护服等防疫物资出口持续回落。尽管防疫类纺织产品出口有大幅下滑表现，但与疫情前2019年同期出口规模相比仍有较高幅度的增长。全球防疫类产品需求在历经了一年多的爆发式增长后，正逐步进入常态化增长阶段。　　从内需市场来看，1―10月，全国限额以上的服装、鞋帽、针纺织品的商品零售额同比增长了17.4%，全国网上穿着类商品零售额同比增长14.1%。从两年平均数字看，增长率处于较低水平。作为市场化程度最高的产业，纺织业市场表现会起到风向标作用，纺织业内需不旺，说明其他行业内需也不旺。　　行业运行质效方面，利润总额保持增长态势。但产业链各环节的盈利能力分化比较明显，受大宗商品价格上涨影响，产业链前端效益增长较好。化纤利润总额大幅增长，化纤等行业利润的大幅增长弥补了其他行业的下滑。　　从投资看，行业整体投资要好于2020年，但近两年平均指标并不理想，投资特点呈现大企业、头部企业持续加大投资，向产业链两头延伸，但中小企业投资明显不足。还有一部分投资投向智能化改造项目，推进产业升级。　　在区域结构调整方面，广西、江西、河南等省份投资产业转移取得较大成效，这说明在新形势下，行业区域结构调整还在持续。　　对于2022年行业发展，主要看疫情的发展趋势。目前，新冠疫情仍在全球肆虐，在中国亦有反复，但新冠疫苗和特效药都取得新的进展，随着接种人群扩大，如果疫情能在2022年上半年得到控制，下半年经济恢复速度将加快，纺织行业将回归到经济增长低速运行态势。以优异成绩开创行业发展新局面　　《纺织行业“十四五”发展纲要》已经发布，纺织行业将立足我国现代化发展新目标和以国内大循环为主体的“双循环”新发展格局，在坚持科技驱动、时尚引领、绿色导向的路径基础上，以科技自主创新和产业结构调整为核心引领，进一步推动高质量发展，强化产业基础，优化产业体系，以“十四五”为新起点，适应新形势，谋求新突破，跨入新征程，实现新发展。2022年要持续进行“十四五”布局，要在智能化改造、低碳发展、提升软实力等方面取得新的进展。随着全球疫情缓和，各国逐渐开放，行业“一带一路”布局也将加快。　　“十四五”要实现高质量发展，关键是要在以下三个方面打好基础：一是要持续完成产业升级，行业智能制造水平整体还不高，要加快智能制造步伐；二是要稳步推进双碳目标的落实，加强基于碳核算、碳减排等体系建设，实现绿色制造；三是要不断提升软实力，下大力气提高原创设计能力，加强文化传播力，提升品牌影响力。　　日前召开的中央经济工作会议要求，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进。面对需求、供给和预期同时趋弱的“三重压力”，中央提出了“扩需求”“调供给”“稳预期”的三重应对举措。纺织行业是与人们生活息息相关的消费品行业，在畅通国内大循环，稳增长促消费政策下，可以有更大的作为。　　到现在我们已经基本实现了纺织强国建设，纺织业已经不是一个传统产业，正在成为所有高新技术落地的产业。在新的一年里，我们要把思想和行动统一到党中央对经济形势的重大判断和经济工作的决策部署上来，谋划好行业未来的工作，提高应对风险挑战的能力，推动工作举措的落实，不断开创行业发展新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　推进“丝路柯桥・布满全球”行动计划增强协同开放，实施创意设计人才“经纬计划”吸引高端人才，成功举办四届世界布商大会构建纺织领域新高地……五年来，中国轻纺城不断对标世界级现代纺织产业集群，聚焦新时期“国际纺织之都”建设总目标，柯桥时尚创意产业取得了迅猛发展和突出成效，“时尚柯桥”深入人心。　　越来越多的创意设计企业在柯桥落地生根。位于创意大厦14楼的左拉时装设计有限公司内，设计师亲自编葡萄扣，用于刚手工缝纫好的红色呢大衣，这些古典盘扣点缀在原创衣服上显得格外别出心裁。据悉，该公司创始人为浙江省十佳服装设计师屠俊，看到轻纺城创意产业的巨大潜力后，2011年她在柯桥创办起自己的时装设计工作室“左拉设计”，着力打造轻中式时尚风的服装品牌“时集”，发展至今已小有名气。“我们会根据流行趋势去轻纺城市场采购面料，再经过设计师转化为成衣销往广州、上海等地。”屠俊介绍，公司每年设计近400款服饰，是柯桥时尚周秀场的常客。　　与此同时，众多纺织企业进一步聚焦时尚创意产业，注重内生动力，不断提升产品竞争力。“当初我们作为中国轻纺城创意基地第三批创意机构入驻，以数码印花原创花型设计和分色制版为主业。”浙江原色数码科技有限公司总经理张为海表示，这五年来公司立足创意逐步向科技方面转型发展，2021年“原色数码”利用“区块链+CAD”技术，研发了一款名为“图来宝”的数字版权备案存证系统，目前已有8000余件数字作品备案。“五年来，公司销售总额呈平稳上升趋势，每年增长15%以上。”张为海说。　　“左拉设计”、“原色数码”是柯桥区纺织工业创意设计基地的优秀典型。近年来，区委区政府高度重视基地发展，大力推进集聚平台建设和知名机构引育，同时出台有力政策，不断优化发展环境，为“国际性纺织创意中心”建设打下坚实基础。　　基地目前已形成了以绍兴柯桥纺织工业创意设计基地创意大厦、中国轻纺城创意园、中纺CBD等为核心，绍兴纺织装备特色产业基地、柯桥蓝印时尚小镇等设计资源集聚区块统筹发展格局。培育了浙江省现代纺织工业研究院、“瓦栏网”、“吉麻良丝”、“百思服饰”、“皓质华琚”、“彩色橼”等知名度较高的工业设计机构和设计品牌。2021年1至11月，区纺织工业创意设计基地创意企业设计服务性营收达3.4亿元，同比增长8.5%；带动服务对象形成销售收入375.21亿元，同比增长9%。值得一提的是，基地还成功入选首批国家级示范园区，成为全国9个、全省2个示范园区之一。　　一块布链动全球纺织，柯桥正由“一块布上的城市”转型为“国际纺织之都”，五年来，轻纺城的承接每年保持10%以上增幅。数据显示，2018年，中国轻纺城市场群实现成交额1808.38亿元，轻纺城网上市场实现交易额420.4亿元，轻纺城线上线下两个市场成交额突破2000亿元。2021年1至11月，中国轻纺城市场群实现成交额已达2078.98亿元，轻纺城网上实现成交额670.96亿元，全年线上线下有望突破3000亿元。　　以中国轻纺城为平台，大力发展时尚产业。五年来，中国轻纺城建设管理委员会加快实施轻纺城转型升级工作，不断推动市场朝着智慧化、时尚化、国际化方向发展，全力打造新时期“国际纺织之都”，奏响奋进凯歌。

　　国产碳纤维行业整体年末交出的前所未有的漂亮答卷，不止是供不应求、持续火热的大好行情，还包括在重大战略应用领域的突破。　　威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“光威复材”）近期发布公告宣布，公司与关联方共同对外投资威海光晟航天航空科技有限公司（以下简称“威海光晟”）。投资完成后，光威复材将控制威海光晟，威海光晟将被纳入公司合并报表范围。　　威海光晟以航天火箭发动机壳体为主要产品，主要客户包括航天科工/科技集团等。　　“我们的征途是星辰和大海。”以光威复材为典型代表的国产碳纤维龙头企业，正在朝着这一目标不断奋进。光威复材将控股威海光晟　　威海光晟成立于2020年7月，位于威海临港经济技术开发区江苏东路碳纤维产业园，法定代表人为王国平。　　光威复材在公告中指出，以王国平为核心的威海光晟的经营和技术团队，拥有深厚的航天研发背景，以及丰富的复合材料结构设计研究、开发应用经验。多年来，该团队在多类型结构性及功能性复合材料产品定制研发、设计制造等方面拥有多项成功案例，包括航天火箭发动机复合材料壳体、全复合材料航空飞行器、船舶水上水下复合材料结构等，有能力为客户提供可靠、性价比高的碳纤维复合材料整体解决方案。　　王国平介绍：“近几年，随着航天技术进步和国产碳纤维的发展成熟，航天发动机壳体开始采用缠绕工艺应用碳纤维复材。目前，该领域对碳纤维产品的需求正处在放量阶段。复合材料缠绕壳体进入火箭发动机，是从直径比较大的商业火箭发动机产品开始应用的，实现了比较好的效果。小尺寸产品当前也开始应用，这类产品未来会有一定的机会。”　　截至2021年11月底，威海光晟的资产总额为5600.99万元，负债总额为7044.3万元。2021年前11个月，其营业收入为84.63万元，亏损2000.1万元。　　本次，威海光晟拟新增注册资本7000万元，将注册资本由1000万元增加至8000万元。光威复材拟以自有资金2680万元，认购威海光晟新增注册资本2680 万元，威海光威集团有限责任公司的董事、监事，以及光威复材部分董事、高管等16名关联自然人合计出资2000万元，认购威海光晟新增注册资本2000万元。　　本次增资完成后，光威复材直接持有威海光晟的出资占其注册资本的 33.5%，光威复材关联自然人持有威海光晟的出资占其注册资本的25%，光威复材及公司一致行动人合计持有威海光晟58.5%股权，光威复材将控制威海光晟。　　同时，威海光晟拟于本次增资完成后6个月，完成收购北京蓝科盈晟航空科技有限公司100%股权。截至本次协议签署日，许俭持有北京蓝科99%股权，王晟泽持有北京蓝科1%股权，许俭为王国平之妻，王晟泽为王国平之子。　　“天眼查”资料显示，北京蓝科盈晟成立于2020年1月，注册资本为1000万元，经营范围包括航天技术开发与服务、民用航空器销售、制造飞机及其零部件等。记者了解到，北京蓝科目前已经在航天领域承接了一些复合材料部件、装备产品的开发和设计。“521+航天”升级“621”　　几十年来，航空航天一直是全球碳纤维的关键应用领域。《2020年全球碳纤维复合材料市场报告》显示，全球航天领域对碳纤维的用量约为300吨，占全球航空航天领域对碳纤维总用量的比例约为3%。但从总体来看，相较全球碳纤维巨头的产品在航空航天领域的应用占比，我国碳纤维现阶段整体在航空航天等高端领域的应用占比仍偏低。　　一名航天领域的专家向记者介绍，无论是航空还是航天装备，减重的意义非常重大。如果火箭能有效减重，意味着火箭可搭载的有效载荷越多，火箭的运载能力就会越大。轻质高强则是碳纤维材料的突出特点。　　王国平介绍：“在火箭发动机壳体上，用碳纤维替代高强钢，具有很多优异性能，比如减重，目前应用的碳纤维以T700S、T800S级为主。”　　记者在采访中了解到，光威复材早在2013年便突破了国产T800级高性能碳纤维的核心技术，2014年实现了工程化生产。在参与有关部门立项的“国产T800H级碳纤维”和“高强高模碳纤维”两个”一条龙”项目的全国评比中，光威都获得了全国第一名。其中，“高强高模碳纤维”产业化项目截至今年上半年末累计实现收入1336.65万元。　　本次投资，对于光威复材而言具有重大战略意义，对于国产碳纤维行业来说也是一次重大跨越。　　光威复材总经理王文义向记者介绍：“公司一直坚‘521’发展战略，其中， ‘5’是指现有的5大业务板块，包括碳纤维板块、通用新材料板块、能源新材料板块、复合材料板块和精密机械板块。威海光晟的产品主要应用在航天领域，为商业航天等方面提供配套服务，从业务上来说是公司的下游领域。以碳纤维为主要原材料，采用缠绕等工艺方法，开发生产碳纤维复合材料产品，是公司现有业务的延伸和扩充。增资光晟后，意味着公司将拥有6大业务板块，业务架构也由‘521’过渡到‘621’，为打造更加健康、可持续、具有良好协同效应的业务布局又迈出了坚定一步。”　　光威复材董秘王颖超表示，这是公司坚定贯彻“跳出院墙、围着院墙转”发展理念的体现，是公司沿着碳纤维产业链不断拓展业务，从以“材料为主”继续转向“材料与应用并重”的尝试。本次增资有利于公司进一步完善产业布局，更好地发挥全产业链协同效应，构建更加健康可持续的业务结构，进一步巩固公司在国内碳纤维行业的领先地位。　　“光晟目前的项目和产品较多，有些产品已经有订单，预计到2022~2023年，我们的业务放量效应将逐步显现。”王国平说。　　事实上，光威复材的碳纤维及其复材产品此前在航天领域的应用已经实现了一些重大突破。　　今年6月，由光威复材提供的国产T800H级碳纤维、上海航天八院设计研制的直径为3.35米的复合材料液氧贮箱低温力学试验顺利完成。上海航天方面表示，这是国内大型复合材料液氧贮箱首次应用国产碳纤维，且通过工程应用量级的试验验证，标志着我国复合材料液氧贮箱已经初步具备工程应用能力，后续预计将在我国新一代运载火箭上实现工程应用。　　今年10月，采用光威复材生产的碳纤维、由航天科工火箭技术有限公司自主研发的快舟一号乙(KZ-1B)运载火箭三子级发动机壳体成功通过水压爆破试验考核；11月，采用光威复材碳纤维、由航天火箭技术有限公司自主研制的快舟一号乙（KZ-1B）运载火箭一级发动机碳纤维缠绕壳体成功通过水压爆破考核。　　上述航天领域的专家向记者介绍：“树脂基的碳纤维复材在航天发动机上的应用，除了壳体，还可以用在尾喷管（也叫扩张段）等方面，此外，一些耐烧蚀的碳碳材料也可以用碳纤维，例如喉衬和燃气舵。”　　中信建投军工板块分析师黎韬扬表示，随着光威复材不断推出高端产品，验证工作有条不紊，未来公司产品应用领域和下游市场空间有望进一步拓展。　　一名业内人士指出，作为我国的国防军工用碳纤维核心供应商，光威复材多年来的发展思路呈现出“以应用为牵引”的典型特点。未来，受我国航空装备建设提速、商用大飞机等民用航空领域加速实现国产材料替代、航天领域对碳纤维复材应用逐渐放量等多重因素影响，国产碳纤维在航空航天领域的应用仍有非常大的潜力。光威复材此次向航天复材及应用领域拓展，具有战略意义，将引领着我国碳纤维产业整体在航天这一重大领域的应用进一步实现突破。

　　从传统的抗菌、防螨，到新兴的健康、舒适、美肤、个性定制、可持续等，消费者对家纺产品功能性的期待持续走高。随着更多企业注意到这个不断成长的市场，加之生产技术的不断革新，功能性家纺产品将迎来更多可能性，市场规模也将持续扩大。2022intertextile春夏家纺展上，成都晓梦、上海环谷、四海伟业等参展企业，将顺应市场需求，适时推出多款功能性家纺产品，在后疫情时代，为消费者的健康保驾护航。上海环谷围绕生态和环保研制可持续发展的抗菌产品　　当前，消费者对功能性家纺产品的关注度持续上升，特别是抗菌抗病毒类产品，从锦上添花变成了核心需求之一。　　2022intertextile春夏家纺展参展商上海环谷相关负责人介绍，消费者对抗菌家纺的需求是持续稳定的，我们研发会围绕消费者核心需求，提供更出色、更安全、更符合市场需求的抗菌产品，同时围绕生态和环保，研制可持续发展的抗菌产品。　　上海环谷致力于微生物控制领域专业研究十余载。一直以来，注重技术创新和生态保护，关注消费者对安全、卫生、健康的需求，提供世界一流的抗菌、防螨、防霉、消臭、凉感、香味管理等产品与方案。值得一提的是，以下产品将于2022intertextile春夏家纺展上集中亮相。　　NAFUR AM199是一款基于瑞士技术的非金属基无机抗菌剂，具有抗菌和抗病毒特性，高耐洗，可生物降解，适用范围广。　　Cloudmax®抗菌防螨短纤是一款更靠近终端的产品，无需复杂加工，可直接充填各种纺织品。采用了山宁泰的抗菌防螨技术和SORONA®的纤维填充材料，提供出色的抗菌防螨效果的同时保持持久蓬松，耐洗性出色。　　SILVADUR™抗菌剂通过智能输送银离子到面料表面，为纺织品提供高效耐用的抗菌保护，有效控制产生异味的微生物。可通过吸收作用阻挡部分异味物质。可快速抑制各种酶，防止异戊酸（人体异味的常见成分）等臭味的产生。　　Sanitized® Mintactiv是一款来自瑞士抗菌专家山宁泰的天然抗菌剂，天然植物提取物（薄荷精油），可再生资源，不含金属，富含活性物质，能有效灭杀多种革兰氏阳性和阴性细菌，抑制异味形成。　　Thermic是一项来自比利时Devan公司的温控技术，通过PCM相变材料的固化和液化特性，对人体的温度做出反应，吸收或存储热能，使人体处于舒适温度区间。　　eSCENTial是Devan公司一项基于微胶囊的香味管理技术，通过后整理，为织物提供多种气味选择，并可定制出只属于自己独特香味。　　BI-OME天然抗菌亚麻籽油是Devan公司推出的天然抗菌剂，天然配方，可有效灭杀微生物，避免异味产生，采用了可再生资源，成分可验证。AM199仙护盾Cloudmax®Sanitized® Mintactiv　　上海环谷相关负责人表示，传统的家纺产品只能满足消费者的基本需求，比如被子用来保暖。功能性家纺不但可以解决传统家纺的先天缺陷，比如滋生微生物和螨虫，同时还能赋予其更多可能，比如恒温促眠，芳香疗法等。随着技术的革新，未来会有更多我们想不到的热点功能导入，引领客户进入家纺新纪元。四海伟业打造健康纺织电商生产供应链平台　　面对健康危机，疫情常态化的生活方式已经到来。如何降低病毒传播风险，以空气阻隔，接触性灭杀细菌、病毒的功能纺织品开发潜力空前催生，“抗菌、抗病毒”性能成为目前纺织产品开发的首要概念。同时，一些新的运营模式也应运而生。　　2022intertextile春夏家纺展参展商四海伟业目前正在打造健康纺织电商生产供应链平台，利用公司自身产品的安全功能、人性化功能及卫生功能，通过电商平台及借助第三方直播平台让消费者感知健康纺织的功能优势。　　四海伟业主要产品包括抗菌加工、防螨加工、防蚊加工、吸湿防污加工、吸湿排汗加工、超柔加工等功能性产品。　　四海伟业相关负责人表示，目前，生态型功能性家纺在东南亚及欧美地区呼声很高，国内运用也比较广泛，企业开发热情高涨，产品品类也更加丰富，不仅局限于利于睡眠的卧室类家纺，还扩展到客厅、餐厨、卫浴等其它家居空间所使用的功能性家纺，以及需要特殊关注与呵护的婴童家纺。当前我国的功能性家用纺织品主要集中在卫生保健功效方面，比如抗菌、防臭、防蚊、防螨产品以及健康睡眠寝室用品等。据调研，国外生态型功能性家纺产品的售价是我国同类产品的7倍左右。这也充分说明了功能性家纺在国内市场潜力是巨大的。进行功能性家纺产品的研发，必将成为我国家纺行业进行行业提升的一个重要方面，成为家纺行业发展的趋势所在。成都晓梦中医香疗石墨烯温养系列直击睡眠痛点　　在“健康中国”的历史大背景之下，后疫情时代进一步唤醒了消费者康养意识，进一步促进了中医药文化的回归。同时，功能性家纺的政策性、社会性、消费性关注极具扩大，相关产品的源材生态化、仿生智能化、工业美学化、极致细分化成为企业研发关注的重点方向。　　据2022intertextile春夏家纺展参展商成都晓梦纺织品有限公司总经理刘以海介绍，近年来，成都晓梦纺织品研发团队高度融合消费者睡眠痛点，研发的中医香疗石墨烯温养枕，中医香疗石墨烯温养垫等，从温度、香度、高度、硬度、角度五大维度极致打磨，直接触达消费者最烦恼的颈椎问题、睡眠问题两大痛点。　　成都晓梦纺织品有限公司一直以来致力于大健康家纺家居，产品涵盖中医草本家纺家居产品、中医草本仿生智能康养产品等系列。拥有100万亩苦荞种植基地，2000吨苦荞壳年产量，以及自行研发的草本填材纯物理灭虫杀菌设备；同时还拥有2个博士合伙人研发团队，3个权威合作研发机构（江中香疗研究院、成都大学美术与设计学院、四川省中医药科学院）；并与江西中医药大学联合成立成都晓梦睡眠研究中心；与水星集团、富安娜、恒源祥、海澜集团等企业具有广泛合作。　　可以见得，功能性家纺正不断融入前沿的新材料、新技术、新设计。对消费者而言，极大提升了产品使用的舒适性、功能性、生态性、智能性。刘以海表示，现阶段国内功能性家纺行业产品形式丰富、品牌选择性强，但我们同时也观察到行业的精深化程度不够。未来，功能性家纺产品将向着功能更细化、操作更智能、源材更生态、成本更优化的趋势不断迭代发展。

　今年以来，柯桥经开区多措并举、科学施策，全力打好印染企业“跨域整合”攻坚战，截至目前，已有3个印染组团项目投产，1个项目完成设备安装，1个项目主体结顶，累计完成投资18.86亿元，完成年度目标任务的188%。 　　近日，在印染集聚区的浙江七色彩虹印染组团新厂房内，生产车间内定型机、印花机等11台新设备已正式上岗，企业产能进一步释放。“新设备安装后，用工成本、能耗降低20%的前提下，生产效率能提高30%。”在生产车间的溢流缸染色机前，“七色彩虹”工程部经理邱杰手表示，智慧印染平台启用后，选料、配料、滴料、运输及生产等各个环节更精准“智慧”，像每台染缸的工作状态、温度变化、产品信息及用水、用电、蒸汽等能耗在屏幕上一目了然，大大提升产线产能。 　　作为落户柯桥经开区印染集聚区的印染组团之一，“七色彩虹”印染组团项目投产后，预计将形成年产1万吨纱线、10.68万吨(3.92亿米)印染布的生产规模。而从去年开工建设到现在的正式投产，在短短1年多时间后即有产能，离不开柯桥经开区的精细化“滴灌式”服务和保障。 　　在今年10月前后，“七色彩虹”设备陆续安装，投产在即，在这关键节点却遇到用汽断供的难题，原先计划上马的4期热电项目由于受到能耗双控的影响或将被迫暂停，导致与之配套的供热管网项目也暂缓实施，这让“箭在弦上”的企业焦急万分。“我们第一时间便和供汽的热电公司进行协商对接，最后赶在企业计划投产的时间节点前顺利接通蒸汽。”柯桥经开区经发处工作人员陈燕作为派驻“七色彩虹”印染组团项目的服务联系人，她和柯桥经开区相关负责人为此事忙前忙后，多方协调，最终通过调整供热管网项目方案，修改设计图纸，赶在企业试生产前解决供热难题。 　　和浙江七色彩虹印染组团一样，经过1年多努力，越城区共有32家企业整合成5个印染组团将搬迁至柯桥经开区的印染集聚区内，总投资超50亿元。从柯桥经开区经发处了解到，截至目前，“七色彩虹”“国周”“一川”3个印染组团项目已正式投产，“宜滨”完成设备安装，“鸿大”完成主体结顶。印染企业跨域搬迁，真正实现低端块状经济向优质高端产业集群的“蝶变”